Неудачная посадка Слишком светлые, тусклые, мелкие листья; угнетенный вид. Это говорит о нехватке кислорода корням (мокрый плотный грунт, застой воды) либо о недостатке питания или воды.
Как уберечь. Правильно выбирают место посадки. Высаживают рододендрон в хорошо дренированную почву и следят, чтобы не было конкуренции с поверхностной корневой системой соседних деревьев и кустарников. Даже слишком активные многолетники типа живучки, полностью покрывшие приствольный круг рододендрона, могут лишить его питания и влаги.
Часто внешняя часть корневого кома контейнерного саженца также представляет собой контейнер, образованный отмершими корнями. Их плотный войлок не дает живым корням пробиться в почву – в результате растение голодает. Нужно удалить этот внутренний контейнер при посадке или по крайней мере надрезать его в нескольких местах. Нелишне проверить, нет ли кротовых или мышиных ходов в зоне корней.
Чем помочь. Улучшают условия содержания растения, при необходимости пересаживают. Поливают и мульчируют посадки, опрыскивают крону.
Если растение посажено хорошо, но все-таки отстает в росте, могут помочь внекорневые подкормки раствором полного минерального удобрения с микроэлементами.
Подкормки требуются 3–4 раза в июне-июле в половинной от рекомендованной в инструкции дозировке.
Такой корневой ком перед посадкой стоит освободить от слоя отмерших корней.
Неудачная зимовка
Отмирание тканей листа или почек на частях рододендрона, которые находятся над снегом. Проблема возникает из-за чередования дневного солнца и ночного мороза в феврале и марте.
Если холодная погода сопровождается ветром, то листья растения активно испаряют воду. Запас воды не восполняется, поскольку корни в мерзлой земле не работают, и листья попросту высыхают.
У листопадных видов рододендрона могут засохнуть цветочные почки или верхние части побегов.
Как уберечь. При выборе места посадки учитывают защищенность от ветра и степень освещенности. В сухую осень обильно поливают растения. Устанавливают зимнюю притенку – сетку или марлю, редкую мешковину на каркасе, защитный экран и тому подобное. Осенью мульчируют кусты слоем 7–10 см, чтобы почва не промерзала глубоко.
Чем помочь. Весной обрезают сильно поврежденные листья. Побеги подрезают в июне, когда станет понятно, где просыпаются почки.
Не стоит торопиться вырезать ветви у мелколистных вечнозеленых рододендронов – они очень часто обрастают заново на всю длину побега.
Если листья слишком долго остаются в зимнем состоянии – опущенными и свернутыми в трубочку, – почаще опрыскивают крону водой. Отгребают мульчу, чтобы земля скорее оттаяла, а корни заработали.
Разлом кустов оседающим настом или мокрым снегом
Как уберечь. Осенью устанавливают над кустом конструкции, которые примут на себя часть снеговой нагрузки: дуги, закрепленные крест-накрест, вигвам из кольев и т.п. Если форма и размер вечнозеленых рододендронов позволяют, можно связать кусты эластичной обвязкой.
Чем помочь. Сломанные ветви вырезают весной. Не стоит торопиться и отрезать слегка надломленные побеги: их можно попытаться сохранить. Для этого нужно соединить края надлома, подвязать побег и зафиксировать его положение подпоркой. Обвязку и подпорку оставляют минимум на год.
Повреждение листьев ледяной коркой
Чаще всего страдают вечнозеленые рододендроны с приземистой формой куста. В случае, если корка не тает слишком долго, нижние ветви, находящиеся в ледяном плену, могут полностью лишиться листьев.
Как уберечь. Под нижние ветви кустов подкладывают лапник или хворост.
Чем помочь. Весной обрезают сильно поврежденные листья и побеги.
Обморожение побегов
Погибают листья, ткани коры и камбия, побег на срезе мертвый – коричневый. Страдают сорта, не подходящие для данной климатической зоны. У зимостойких сортов погибают невызревшие побеги. В качестве “болезни роста” бывает у молодых растений, полученных методом меристемы – культуры тканей, а также в случае поздних подкормок.
Как уберечь. Выбирают для посадки зимостойкие сорта. Подкормки проводят дозированно и только в начале лета. У листопадных видов прищипывают в конце июля активно растущие слепые побеги.
Чем помочь. Весной обмороженные побеги вырезают до здоровой древесины.
Слабое цветение
Сорта рододендрона кавказского и плотного иногда открывают часть бутонов осенью. Весной при этом они цветут слабее. Рододендрон Ледебура и сорта с его участием пытаются зацветать в зимние оттепели. В данном случае нельзя ничем помочь.
Слабое цветение куста при недостатке света, питания или влаги
Чем помочь. Улучшают условия содержания. Удаляют отцветшие соцветия, не давая завязываться семенам.
Иллюстрации к материалу: ООО «Бонниер Пабликейшенз»/Юлия Каптелова
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ
Рододендроны размножаются семенами, черенками (зелеными и полуодревесневшими), отводками, делением …
При правильной агротехнике рододендроны достаточно устойчивы к болезням и вредителям. Чаще всего …
Это фамильное имение на северо-западе Германии передается из поколения в поколение уже почти тысячу …
Зимостойкие виды и сорта рододендронов не нуждаются в предзимнем укрытии. Но лишь при правильной …
Вечнозеленые крупнолистные и крупноцветковые виды – самые эффектные в цветении, …
Чтобы рододендроны действительно украшали ваш сад, выбирайте виды и сорта, которые стабильно цветут …
Зимовка — важнейший этап жизни рододендронов. От него зависит цветение будущего года. какие виды …
Среднерослые рододендроны хороши в однопородных и смешанных группах. Двойной «звездный час» …
Правильно посаженные рододендроны хорошо приживаются. Если почвенный субстрат был сделан качественно …
Для роста и развития рододендронам нужен специальный субстрат. Поэтому удобнее высаживать их не …
Рододендроны пригодны как для одиночных, так и для групповых посадок.
При создании композиций необходимо учитывать не только сроки и продолжительность цветения, но и …
Рододендрону нужно подобрать достойных соседей, рядом с которыми он будет не только прекрасно расти, …
Очень важный момент – правильно выбранное место посадки куста рододендрона. Рододендроны диктуют …
Верный выбор сорта рододендрона – основной залог успеха.
Верный выбор сорта рододендрона – основной залог успеха.
КОММЕНТАРИИ
Азалия садовая посадка и уход в открытом грунте как размножается
Содержание
- Виды и сорта
- Садовый грунт и посадка
- Выбор местоположения
- Полив
- Подготовка к зиме
- Внесение удобрений
- Обрезка
- Размножение верхушечными черенками
- Размножение отводками
- Проблемы в уходе
Азалия (Azalea) представляет собой один и самых впечатляющих красивоцветущих кустарников, которые весной и в начале лета превращают сад в яркое красочное шоу.
Из года в год культура становится все более популярной, а селекционерами создаются все новые и необычные сорта. На сегодняшний день существует более сотни гибридов и сортовых форм садовой азалии, уход за которой в отрытом грунте не так сложен, как многие полагают.
Популярные виды и сорта
Из видов высокой декоративности популярностью пользуются крупноцветковая и японская азалии.
Листопадные (крупноцветковые) разновидности характеризуются высоким ростом и крупными цветами разной формы. Период цветения – конец мая и начало июня. Самые популярные зимостойкие сорта : «Шанель», «Фрея», «Клондайк», «Тунис», «Соня», «Старус», золотистые «Golden Lights» и «Золотой закат», один и красивейших сортов позднего цветения ярко-оранжевый «Gibraltar».
Японские азалии характеризуются медленным ростом и более компактной формой куста не превышающей 60-100 см. Встречаются карликовые сорта не более 30 см в высоту. Кустарник растет больше вширь, чем вверх, поэтому может использоваться в качестве почвопокровника.
Цветы радуют садоводов всеми оттенками розового, сиреневого и фиолетового. Листья обычно опадают на зиму, но не у всех сортов. Несколько популярных сортовых форм:«Джордж Арендес», «Кермезина», «Росинетта», «Silvester» «Рубинштерн», «Марушка», «Blue Danube».
Длительность цветения в зависимости от вида и сорта варьируется от 3 недель до 2 месяцев, а первый раз зацветает культура на 3 год.
Правила выращивания
Выбор садового грунта и посадка азалии
Культивирование азалии требует создания соответствующих условий и важным фактором, необходимым для успешного выращивания, является, прежде всего, субстрат, который обеспечивает правильное развитие кустарника и интенсивность цветения. Растение относится к ацидофильным культурам, которым необходим повышенный уровень кислотности почвы, примерно 3,5 — 4,5 pH.
Перед посадкой азалии в садовый грунт, необходимо правильно его подготовить. После выкапывания лунки на глубину 40-50 см, извлеченную почву смешивают с компонентами, повышающими кислотность — торфом и компостом на основе хвои или измельченной коры хвойных деревьев, взятых в равных пропорциях.
Для хорошей водопроницаемости добавляют 2 части крупнозернистого песка и выкладывают на дне высокий дренажный слой из керамзита и песка. Можно сразу приобрести готовый грунт, предназначенный для азалий и рододендронов.
При посадке растения будьте осторожны с корнями, чтобы не повредить полезную микоризу (грибокорень с симбиозом гриба и корней), живущую на корневой системе азалий, рододендронов, гортензий и др. Микориза значительно облегчает культивирование растений, повышает поглощение питательных веществ, позволяет насаждениям лучше противостоять плохим почвенно-климатическим условиям.
Растение высаживают в подготовленную лунку методом перевалки так, чтобы поверхность корневого шара была только чуть ниже уровня почвы. Землю вокруг утрамбовывают.
После посадки азалии в садовый грунт, куст хорошо поливают и покрывают землю вокруг толстым слоем садовой мульчи из сосновой коры, которая благотворно влияет на развитие кустарника: поддерживает кислотность грунта, улучшает его структуру, защищает корневую систему от высыхания, препятствует росту сорняков.
Функция мульчирования почвы и виды садовых мульч
Прежде, чем высаживать кустарник, ознакомьтесь с информацией о высоте и ширине выбранного сорта.
Садовая азалия – долгоживущее и медленнорастущее растение, поэтому исходите из будущего размера насаждений, обеспечив им достаточное пространство для роста.
Обычно расстояние между крупными кустами составляет 1-1,5 метра, а между небольшими японскими сортами – 0, 5-0,7 м. Высаживать контейнерные растения из питомника можно весь сезон – с апреля по начало октября.
Выбор местоположения
В уходе за садовыми азалиями следует учитывать, что растения любят полутень и плохо реагируют на полуденное солнце, которое вызывает опадение цветов, увядание листвы и уменьшение цветочных почек. Лучше всего кустарники растут под кронами деревьев, особенно хвойных пород: соснами, елями, лиственницами, а также рядом с любыми водоемами, которые обеспечивают влажность воздуха.
Оптимальным для них будет место, защищенное от ветра. Ветреные участки усиливают отрицательное воздействие низких температур и высушивают почву, часто приводя к гибели насаждений.
Культура имеет мелкую корневую систему, поэтому не может извлечь воду из более глубоких слоев почвы и быстро подтапливается при плохом дренаже. По этой причине важно выбрать позицию, где растение не сильно пострадает от засухи и жары, и в тоже время не будет подвергаться затоплению корней.
Как поливать
Уход за азалией в открытом грунте предполагает частый, но умеренный полив и опрыскивание листвы в жару. Кустарник любит слегка влажную почву и не терпит ее пересыхания.
Лучше поливать ранним утром или поздним вечером, не очень обильно, используя нехолодную дождевую или мягкую воду. Частота полива примерно раз в 2 дня по мере подсыхания верхнего слоя грунта, в жару поливают каждый день. С сентября частоту полива сокращают.
Подготовка к зиме
Для подготовки к зиме, особенно для азалий с вечнозелеными листьями, очень важно хорошо увлажнить почву осенью, до наступления морозов.
После полива субстрата, выложите вокруг кустов слой от 10 до 30 см (в зависимости от высоты куста) компостной сосновой коры, торфа и дубовых листьев для защиты корней от высыхания и изменения температуры. Весной такая мульча обогатит почву ценным гумусом.
В регионах с суровыми зимами выбирайте листопадные сорта, устойчивые к очень низким температурам. У чувствительных к холоду сортов утепляют наземную часть кустов с помощью агроволокна или специальных каркасов, утепленных лапником или рубероидом. При наступлении весеннего тепла укрытия сразу снимают.
Как вносить удобрение
В первый год после посадки растениям не требуется дополнительное внесение удобрений, но в последующие годы насаждения следует регулярно подкармливать удобрениями для ацидофильных растений (вереск, эрика, камелия, рододендрон) в соответствии с инструкцией.
Правила выращивания гортензии в саду
Так как азалии чувствительны к засолению субстрата, то лучше использовать гранулированные подкормки с замедленным эффектом, слегка прикапывая их вокруг куста на расстоянии 20 см от центра. Обычными жидкими удобрениями первый раз подкармливают ранней весной, а затем каждые 2 месяца, разводят их в воде для полива.
Последняя доза удобрений должна быть внесена к концу июля. В весенних подкормках должны содержаться такие элементы как азот, калий и фосфор в равных пропорциях, после цветения вносятся фосфорно-калийные удобрения.
Следует помнить, что азалии не способны поглощать железо, в результате чего они начинают страдать от хлороза листьев. Это очень распространенное явление для ацидофильных растений, поэтому важно поддерживать кислотность субстрата.
Дефицит азота проявляется пожелтением листа и уменьшением размера, в то время как дефицит фосфора проявляется потемнением листьев, потерей блеска,в области центральной прожилки появляются коричневые пятна. Если мы наблюдаем пожелтение края листьев и их закручивание вверх, то это реакция на дефицит калия.
Обрезка азалии
Садовая азалия не требует радикальной обрезки — достаточно удалять больные, деформированные, поврежденные и слишком длинные ветви. Если куст сильно загущен, то его прореживают, чтобы обеспечить доступ света, циркуляцию воздуха и улучшить внешний вид. Важно, чтобы обрезка проводилась не позднее, чем через 3 недели после цветения, до закладки цветочных почек.
Чтобы цветение было обильным, вы должны также регулярно избавляться от отцвевших соцветий. В декоративных целях азалии, особенно японские прекрасно подходят для создания топиарных фигур.
Как размножить азалию в открытом грунте
Самые распространенные и результативные способы — черенкованием и отводками.
Размножение с помощью верхушечных черенков азалии
Лучше всего укореняются вечнозеленые сорта. Процесс укоренения листопадных форм ограничен по времени, так как для процедуры подходят черенки, взятые с молодых побегов нового сезона, не закончивших свое развитие.
Листочки на таких черенках еще небольшие, светло-зеленые, почка вегетации продолжает рост. На старых побегах укоренения не произойдет. Черенки заготавливают в конце июня.
У вечнозеленых сортов верхушки побегов можно брать до конца июля сразу после цветения.
Длина срезанных черенков составляет 15-20 см. Удаляем у них лишние листочки и боковые веточки, отцвевшие соцветия. Срез черенков перед заглублением в субстрат опускаем в порошок, стимулирующий образование корней.
Затем сажаем в смесь из равных частей перлита, торфа и гумусовой почвы. Хорошо поливаем с помощью насадки для душа и помещаем горшки в прозрачный пластиковый пакет для создания тепличных условий.
Горшки ставим в полутень, чтобы солнце попадало на черенки утром или вечером. Периодически пакет снимаем для полива и проветривания. Субстрат должен быть влажным, а не мокрым, иначе черенки загниют.
Формирование молодых листочков является признаком успешного укоренения. В середине сентября молодые саженцы можно высадить в открытый грунт и первые 2 года укрывать их на зиму слоем листвы, лапником и большим количеством снега.
Размножение отводками
Больше всего подходят для данного метода размножения невысокие кусты с длинными боковыми побегами. Весной побеги наклоняем к земле и крепим в специальной неглубокой лунке в виде траншеи.
Засыпаем плодородной почвой и регулярно поливаем.
На следующий год отводка должна дать новый побег, после чего ее отрезаем от материнского куста и высаживаем в качестве самостоятельного молодого растения.
Проблемы в уходе а садовыми азалиями в открытом грунте
- Культура, как и другие растения уязвима к вредителям и болезням. Чаще всего развиваются грибковые заболевания, вызванные избытком влаги:
- — пятнистость листвы, когда на листьях появляются коричневые пятна разного размера, несущими споры грибка;
- — мучнистая роса;
- — фитофтороз, который проявляется засыханием и отмиранием побегов;
- — серая гниль;
- — ржавчина.
- В случае развития болезней, растение необходимо обрабатывать фунгицидными препаратами, которые хорошо работают в качестве профилактических мер.
Садовая азалия нередко поражается такими вредителями как: опасный рододендроновый клоп, тля, земляничный клещ, повреждающий цветы, бутоны и молодые листочки, долгоносик и его личинки, азалиевая моль. От вредителей необходимо обрабатывать насаждения специальными препаратами инсектицидами.
Применение в садовом дизайне
Азалии идеально подходят для оформления садов в японском и китайском стилях. Эффектно смотрятся на фоне лужайки, создавая живописные группы. Их можно высаживать как в больших садах, так и на маленьких участках. Отлично смотрятся насаждения в компании с любыми хвойными, вереском, камелиями, декоративно лиственными барбарисом, бересклетом, японскими кленами, гортензией, вейгелой.
Размножение рододендронов
Рододендроны размножают семенами и вегетативно (отводками, черенками). Дикорастущие виды обычно размножают семенами, а сорта — чаще всего отводками и черенками. Посев семян проводят весной в плошки или ящики.
Если семян много, мелкие семена сеют по поверхности субстрата либо слегка присыпают их чистым, промытым песком, обильно поливают водой, желательно мягкой — дождевой или из растопленного снега. Водопроводную воду подкисляют, добавляя 3—4 г щавелевой кислоты на 10 л воды.
Ящики прикрывают стеклом или пленкой, чтобы сохранить высокую влажность.
В качестве субстрата годится смесь торфа и песка, которые взяты в равных количествах. Перед засыпкой в ящики почвенную смесь протравляют крепким раствором марганцовки. При комнатной температуре всходы появляются через 3—4 недели, у некоторых видов — через 18 дней.
При появлении первых листочков у сеянцев их следует перенести в помещение с более низкой температурой, около 8— 12 °С. Тогда всходы меньше повреждаются болезнями. Летом ящики со всходами можно вынести в сад и разместить в защищенном месте, достаточно освещенном, но не попадающем под прямые солнечные лучи.
Первая пикировка сеянцев проводится в июне. Их высаживают в ящики на расстоянии 1,5 см. На зиму сеянцы вновь возвращают в теплое помещение и содержат при температуре не выше 18 °С. В феврале-марте делают вторую пикировку, размещая сеянцы на расстоянии 3—4 см друг от друга.
Через 10 дней дают некорневую подкормку гуматом, а летом — корневую «Кемирой-универсал» из расчета 2 г на 1 л воды. На третий год после посева сеянцы можно высадить в питомничек на доращивание.
Уже на третьем-четвертом году жизни некоторые рододендроны, выращенные из семян (даурский, канадский, японский и др.), вступают в первое цветение, которое чаще всего бывает слабым, и первые цветки рекомендуется быстрее удалить, чтобы растение могло сохранить силы для обильного и продолжительного цветения в последующие годы.
 Рис.5. Способы прививки рододендронов: а — простая копулировка; б — на клин; в — врасщеп |
Растения, полученные из укорененных черенков, могут зацвести на следующий год. Субстрат для укоренения: торф и песок (1 : 1), или древесные опилки и песок (3:1), или смесь торфа, перлита, песка (2:2: 1). Для черенкования используют полуодревесневшие черенки рододендронов.
Нарезают их во второй половине июня, длина черенка 5—8 см, внизу делают косой срез. Нижние листья на черенке удаляют, а 2—3 верхних оставляют полностью.
Черенки обрабатывают стимуляторами роста: индолилмасляной, индолилуксусной, янтарной кислотой в концентрации 0,02% и держат в них 12—16 часов, для трудноукореняемых сортов концентрация 2—4%.
Затем черенки погружают в субстрат наклонно под углом 30°, прижимают, поливают водой и накрывают ящик стеклом или пленкой. Черенки лучше укореняются при температуре субстрата 24—26 °С, а температура воздуха — на 2° ниже. Обязательное условие — высокая влажность почвы и окружающего черенки воздуха.
Досвечивание черенков (60 Вт в течение 4—5 часов в сутки) ускоряет процесс укоренения. Листопадные рододендроны укореняются через 1,5 месяца, вечнозеленые — через 3—4,5 месяца. Результаты укоренения зависят от вида и сорта. У рододендрона даурского корни образуются через 50 дней. Укореняемость равна 85%.
Доращивание укоренившихся черенков проводят в контейнерах, заполненных смесью кислого торфа, — две части и сосновой хвои (или разложившейся коры сосны) — одна часть.
Подкормка через две недели после пересадки в контейнеры 2%-ной мочевиной. Содержат растения при температуре 8—12 °С. Весной их высаживают в грядки на доращивание или продолжают держать в контейнерах еще 1—2 года до высадки на постоянное место в саду.
Прививка — самый известный способ вегетативного размножения, так как он сохраняет сортовые качества растений. Прививкой размножают сорта листопадных и вечнозеленых рододендронов.
Наиболее распространенные методы прививок — простая копулировка, улучшенная копулировка, боковая прививка черенка в разрез (рис. 5). Во время прививки соединяют прививочный побег и подвой, при их срастании образуется один организм. Обычно прививку делают по возможности ближе к корням подвоя.
Через несколько лет получается корнесобственное растение, которое отличается устойчивостью, что особенно важно в суровых зимних условиях средней полосы России. В этой работе необходимо правильно подобрать подвой и привой. Прежде всего следует учитывать происхождение каждого сорта.
Садоводческая практика показала, что чаще всего в качестве подвоя используют 3—5-летние растения рододендронов катевбинского, Смирнова, желтого и японского.
 Рис. 6. Способы прививки рододендрона: а — за кору; б — вприклад |
Многолетний опыт выращивания их в средней полосе России показал их устойчивость к низким температурам и сравнительно быстрый рост. Подвой для зимней прививки готовят заблаговременно. Осенью до наступления морозов растения выкапывают, сажают в контейнеры и заносят в дом или теплицу, где содержат при температуре до 10 °С. Можно прикопать растения в парнике и прикрыть торфом и сухим листом, чтобы растения не промерзли. За две недели до прививки подвои обильно поливают. Желательно, чтобы диаметр подвоя был равен 8—10 мм. Для привоя используют хорошо развитые однолетние побеги, которые заранее нарезают и сохраняют до прививки в воде при температуре 50 °С. Длина побегов-привоев 5—10 см.
Иногда их хранят в полиэтиленовых мешках сухими при температуре 2—5 °С в течение нескольких недель. При температуре 10 °С их можно хранить более трех месяцев, обработав предварительно фунгицидами (фундазолом или каптаном).
Лучшее время для прививки рододендронов — ранняя весна: первая половина апреля. Садоводы-любители предпочитают прививку вприклад и в разрез (рис. 6). Место прививки перевязывают. Привитые растения закрывают полиэтиленовым мешком, который плотно завязывают.
В таком виде растение ставят на подоконник и содержат при температуре 18— 22 °С в течение шести недель. Когда почки начинают набухать, мешок снимают и растение оставляют на открытом воздухе. В это время длину подвоя уменьшают наполовину.
Важное условие во всех видах прививки — аккуратность, чистота, хороший инструмент (острый нож) и правильное содержание привитых растений.
Размножение рододендронов воздушными отводками широко применяется за рубежом (рис. 7). Им пользуются, когда хотят получить небольшое количество саженцев.
Нужно сделать надрез на веточке, обмотать место среза влажным сфагновым мхом и завязать полиэтиленовой пленкой с двух концов. Через 3—4 недели в месте надреза появляются корни.
К концу сезона веточку с корнями можно отрезать от материнского растения, но не торопитесь высаживать ее сразу в саду. Подрастите 1—2 года в контейнере, пока корней станет больше и они будут выглядеть мощнее.
 Рис.7. Размножение рододендрона воздушными отводками |
Кроме размножения воздушными отводками, садоводы-любители проводят весной пригибание молодых побегов. Прежде чем пригнуть побег, на нем делают надрез длиной до 4—5 см, который стимулирует образование корней. Вокруг куста выкапывают канавку глубиной 3—4 см, пригибают побеги к почве деревянными крючками и засыпают землей. С присыпанного побега удаляют все листья и верхушечные почки. Уже на первом году у отводков появляются корни, но они очень слабые, и отделять их от маточного куста рано. Лишь через 1—2 года весной можно отделить молодые растения и доращивать их в контейнере не менее 2 лет, прежде чем посадить в саду на постоянное место. При хорошем уходе саженцы быстро растут.
Размножением рододендронов делением куста пользуются немногие садоводы. Маточный куст делят лопатой на несколько частей в зависимости от размера растения. Мелкие корни у основания удаляют острым ножом. Этим способом можно разделить кусты рододендрона камчатского плотного.
После разделения части куста высаживают в рыхлую почвенную смесь и обильно поливают, притеняют от солнца. Через некоторое время саженцы подкармливают минеральными удобрениями.
Через год у основания стебля появляются новые побеги, растение кустится и ветвится, набирает силу, и декоративность возрастает год от года.
Из книги «Рододендрон» автор Александрова Мая Степановна
Размножение азалии
Хочу сразу предупредить, что размножение азалии, не менее хлопотное дело, чем ее содержание и уход. Статистика гласит, что на десять высаженных черенков азалии, приживается один. И это еще хорошо. Моя личная статистика 5:1. Уж больно она в этом отношении капризная. Но зато если растение приживается, вы получаете полностью адаптированную азалию к вашим условиям. Так что, это стоит стараний.
Для этого, надо взять черенки, которые остались после обрезки азалии или срезанные специально для размножения азалии (молодые, полуодревесневевшие см. фото). Перед посадкой, на шесть часов, черенок надо опустить в раствор гетероауксина или корневина. Непосредственно перед посадкой, черенок азалии опустить в слабый раствор марганцовки.
После этого приступаем к основному этапу размножения азалии – высадке черенка. Черенки советую сажать по 3-4 штуки в одну емкость (статистика… помните?). Грунт, лучше тот же, что и для взрослых азалий (оставшийся после пересадки). У меня неплохо приживались и в лиственной земле, можете попробовать (азалия не терпит землю из-под дуба!). После этого организовываем для нее парничек.
Делается это следующим образом – сажать лучше в стограмовые пластиковые стаканчики или 5-и сантиметровые горшочки(см. фото). Сверху накрываем обычной стеклянной, литровой банкой (процедура аналогичная размножению фиалок), а можете соорудить несложный минипарничек, как для размножения стрептокарпуса, я там показал на фото, как его сделать. Глубина посадки черенка 1-1,5 см.
на черенке должно быть не меньше 5 листочков.
Черенки для посадки.
Подготовка к посадке.
Посаженные черенки.
Теперь накрыть чем-нибудь светонепроницаемым.
После того как черенки азалии окажутся под банкой, саму банку надо накрыть темной, лучше черной тряпкой. Укореняется азалия в полной темноте! Температура для содержания должна быть 18-20 градусов.
Частого полива черенки не требуют, но при подсыхании кома, слегка полить, водой чуть теплее комнатной. Укореняется азалия долго, два и больше месяцев.
Но как только черенок пойдет в рост, следует осторожно, оберегая от солнечных лучей, на час снимать банку, постепенно увеличивая это время, пока не убедитесь, что черенок полностью укоренился и перед вами — молодая азалия.
Как видите размножение азалии дело не простое, но овладев им, поняв все хитрости и научившись обходить подводные камни, вы смело можете этим хвастать. Ведь уход, содержание и размножение азалии – высший пилотаж для цветовода.
P.S. Я не смог удержаться, чтобы не показать Вам фотографию азалии выращенной по моим рекомендациям. Приятно осознавать, что мои микро-уроки приносят плоды. На фотке азалия выращенная моей постоянной читательницей Миланой. Ее комментарий с коротеньким описанием можно прочитать внизу, в блоке комментариев).
Для увеличения, нажмите на картинку
Вот видите, невозможного не бывает!
Расскажите друзьям о статье и сайте. Просто нажмите кнопочки…
Спасибо!!!
Рододендроны: описание, виды, посадка, правильный уход
К сожалению, в нашем климате выживает мало вечнозеленых грунтовых растений, особенно красивоцветущих кустарников. Одним из самых ярких представителей являются рододендроны, крупнейший род семейства вересковых.
Рододендрон (Rhododendron) — слово греческого происхождения: «rhodo» — роза, a «dendron» — дерево, то есть в дословном переводе — это розовое дерево. Места основного естественного обитания этого растения — огромные горные пространства Восточной и Юго-Восточной Азии, умеренные зоны Северной Америки, горные массивы Кавказа.
http://www.youtube.com/watch?v=fGTtHAqK4Gc
Однако в виде деревьев они встречаются в основном на своей родине, в Гималаях, на высоте до 2,5-3 тыс. м над уровнем моря. На высоте 4 тыс.
м растут карликовые формы рододендрона, высотой от 20 до 30 см, с маленькими вечнозелеными листочками. Они растут так плотно друг к дружке, что образуют сплошные зеленые «ковры».
И кусты, и небольшие деревья рододендронов во время цветения поражают своими расцветками и непревзойденными по красоте цветками.
Виды
Листопадные — наиболее просты в выращивании, так как зимовка для них не является стрессом, и у них нет необходимости сохранять листья во время снежной зимы. Одним из их родителей был повторно цветущий рододендрон желтый (Rh.
luteum), так что эти растения украсят сад не только весной, но и порадуют вас своим цветением еще и осенью.
Да и листья у листопадных рододендронов в это время года приобретают всевозможные оттенки красно-оранжево-пурпурных тонов и будут украшать ваш сад аж до конца ноября.
Промежуточная форма — это полувечнозеленые рододендроны. Чаще всего это небольшие кустарники, размер которых позволяет им зимовать под снежным покровом. Высота растений не превышает 50-60 см.
Основную часть мелких кожистых листьев растения сбрасывают зимой. К весне только на кончиках ветвей остается несколько пар листьев, окружающих цветочные бутоны, распускающиеся в мае.
Цветение полувечнозеленых рододендронов настолько обильное, что сами растения напоминают большие яркие шары.
Вечнозеленые рододендроны представляют собой, как правило, крупные кустарники с большими темно-зелеными кожистыми листьями, которые сохраняются на растениях в течение всего периода вегетации, даже зимой.
Для них характерны крупные цветки разнообразной окраски — от белых до темно-красных, оранжево-лососевых и желтых. Сложность в выращивании вечнозеленой формы заключается в необходимости сохранить листовой аппарат во время зимовки растений.
Это диктует ряд требований к месту их посадки.
Где и как посадить
Ну вот, определились с соседями. Теперь следует определиться с местом посадки. Выбрав место, необходимо соорудить специальный «гористый рельеф». Рододендроны предпочитают жить на возвышенности, следовательно, клумбу следует приподнять на 15-20 см над уровнем дорожки.
Рододендроны можно сажать с весны и до осени, конечно же, исключая периоды цветения и сразу после цветения, когда начинается интенсивный рост побегов.
Корневая система у рододендронов небольшая и неглубокая (до 30 см).
Так вот именно это и требует особенного внимания при посадке. Если не промочить хорошо земляной ком, то растению обеспечена медленная и мучительная гибель. Если вы по незнанию не соблюли данной рекомендации предпосадочной подготовки, то самое лучшее повторить посадку снова, но уже с пропиткой кома. Такой способ возможен либо ранней весной, либо в июле-августе.
В подготовленной яме выкапываем ячейку, соответствующую размерам корневого кома, и туда аккуратно помещаем растение. Яма должна быть примерно в два раза шире и в два раза глубже, чем корневой ком рододендрона. Все пространство вокруг заполняют субстратом, который слегка уплотняют, чтобы не осталось пустоты, а сверху корневой ком покрывают тонким слоем (не более 5 см) субстрата.
После посадки рододендроны обильно поливают. Количество воды для полива зависит от размеров растений. Почва должна быть влажной на глубину не менее 20 см.
Чтобы при поливе вода не растекалась, вокруг посаженного растения делают небольшой барьерчик из мульчи. Мульчирование проводят только после полива.
В качестве мульчи можно использовать сосновую хвою, сфагновый торф, листья, особенно дубовые, а также любые органические материалы, которые, разлагаясь, увеличивают количество гумуса и повышают кислотность почвы.
Правильно посаженные рододендроны не требуют в дальнейшем сложного ухода. В жаркую сухую погоду, лучше днем, применять охлаждающие поливы или опрыскивание по листьям. Сами же поливы должны быть регулярными, но умеренными. Следите за кислотностью почвы: 4 единицы — оптимальная величина.
Для этого ежегодно в почву вносите серу (5-10 г на м2), весной применяйте для подкормки только кислые минеральные удобрения, мульчируйте участок хвойным опа-дом или опилками. Если этих мероприятий недостаточно, периодически поливайте рододендроны подкисленной водой (1 ст.
ложка лимонной кислоты или 100 мл яблочного или 9% уксуса на 10 л воды.
Как видите, говорить о красоте и потребностях рододендронов можно бесконечно, очень надеюсь, что мои столь краткие, но проверенные многолетним опытом рекомендации помогут увеличить количество поклонников рододендронов, и эти великолепные растения займут достойное место в наших подмосковных садах.
Источник: Татьяна Жашкова, ландшафтный дизайнер, В мире растений №2 (февраль 2013)
- Василий
- Распечатать
Роль корешков в жизни азалии. Как укоренить растение с помощью черенка?
Рододендроны укореняются с трудом. В оптимальных условиях из 5-10 черенков приживается только один. Чтобы отводки прижились, важно понимать особенности корневой системы азалии и не допускать распространённых ошибок.
Затраченные усилия компенсируются получением здорового растения, полностью адаптированного к новым условиям.
Показать содержание
Какая корневая система у рододендрона?
Для азалии характерна поверхностная корневая система мочковатого типа:
- отсутствует центральный стержень;
- сильно развиты боковые корешки;
- залегает в субстрате не глубже 30-40 см.
Рододендроны – микоризные растения. На их корнях поселяются симбиотические грибы, помогающие всасывать воду и минеральные элементы, а также защищающие от опасных бактерий.
Корневая система азалии напоминает плотную губку: множество тонких коричневатых нитей переплетаются между собой, удерживая комочки грунта:
- у садовых форм подземная часть превышает по раскидистости надземную;
- у горшочных – сбивается в плотный клубок.
- Тончайшие корешки кажутся опушёнными – это микориза, образованная гифами грибов.
- Далее можно увидеть, как на фото выглядят корешки рододендрона.
Роль органа в жизни растения
Для жизни растения необходимы только влага, свет и неорганические вещества. Корни отвечают за:
- всасывание воды;
- поглощение азота, фосфора, калия и микроэлементов.
Грибы микоризы – это дополнительная защита от инфекций, источник антибиотиков. Без них растение вырастает ослабленным или становится полностью нежизнеспособным.
У многолетников корневая система помогает переживать неблагоприятные периоды. Даже если надземная часть полностью погибает, растение может восстановиться из корневых почек.
Основные проблемы с подземной частью цветка
Из-за образования микоризы подземная часть азалии сильно разрастается, поэтому важно подбирать горшок подходящих размеров. Если ёмкость для выращивания слишком мала, корням тесно, к ним не поступает воздух, происходит загнивание и закисание.
Из-за чего она может погибнуть?
Длительный застой воды губителен для корневой системы. Особенно при температуре ниже 18 градусов. Во влажной и холодной среде активно развиваются вредные бактерии и грибки, которые заражают подземную часть растения и уничтожают её (о болезнях и вредителях азалии читайте здесь).
Важно. К гибели корней может привести и неправильная пересадка. Нельзя полностью вымывать грунт из подземной части, пересушивать её и обрабатывать фунгицидами широкого спектра действия. Это губительно для микоризы.
Для укоренения азалии используют черенки. У разных сортов они имеют свои особенности:
- У вечнозелёного рододендрона срезают молодые одревесневшие побеги 15-20 см длиной. Правильные черенки не сгибаются, а ломаются. На верхушке должна быть вызревшая почка.
- У листопадных видов на черенки берут неодревесневшие побеги с молодыми светло-зелёными развивающимися листьями (о видах азалии читайте тут). Длина –10-15 см.
Черенкование проводят с середины лета до конца осени. Азалия укореняется тяжело, лучше запастись большим количеством черенков. Основные этапы процесса:
- Острым чистым ножом срезать черенок – желательно, по диагонали. Оборвать нижние листья.
- От среза вверх нужно снять полоску коры шириной 0,5 см и длиной 1,5-2 см. Именно на этом участке и будут образовываться новые корни.
- Обработать черенок укоренителем. Лучше использовать сильные препараты.
- Подготовить лёгкий субстрат для укоренения: торф или вермикулит. Можно использовать специальную почвосмесь для рододендронов с низкой кислотностью.
- Черенок углубить в субстрат на 3-4 см, увлажнить поверхность почвы и соорудить мини-тепличку. Можно использовать прозрачную пластиковую бутылку или полиэтиленовый пакет. Следить, чтобы покрытие не касалось листьев.
- Ежедневно опрыскивать растение и проветривать около часа. Обеспечить хорошую освещённость и высокую температуру, не ниже 22 градусов. Оптимально – нижний подогрев.
- Ожидание результата обычно занимает до 4 месяцев. Когда появятся молодые побеги, процесс укоренения считают завершённым, мини-тепличку можно убирать.
Предлагаем посмотреть видео о том, как укоренить черенки азалии:
Профилактика проблем
Для успешного укоренения в субстрат рекомендуют добавить хвойной земли в пропорции 1:1 к основной почвосмеси. Такой грунт будет обогащён естественной микрофлорой, образующей микоризу с рододендроном. «Дружественные» грибы помогают корням лучше развиваться. Нельзя использовать универсальный субстрат для комнатных растений.
Для успешного образования микоризы грунт должен быть:
Эти факторы следует обязательно контролировать, чтобы избежать проблем с корнями.
Сохранить подземную часть азалии от загнивания поможет хороший дренаж и полив в поддон. Для посадки лучше использовать невысокий и широкий горшок.
Осмотр подземной части растения проводят при каждой пересадке:
- Из корневого клубка осторожно вымывают почву по краям.
- Корни расправляют, осматривают, удаляют повреждённые: отмершие, подгнившие, задохнувшиеся.
Почва под рододендроном должна быть постоянно влажной, но не мокрой. Для создания оптимальной кислотности в грунт добавляют сосновую кору, опад из хвойного леса, а для хорошей воздухопроницаемости – вермикулит. Для укоренения прихотливой азалии необходима кислая почва, высокая температура и хорошая освещённость.
Более детально об уходе за азалией читайте тут.
Успешного результата поможет достичь правильный подбор черенков. Важно, чтобы на корнях образовалась микориза и в дальнейшем хорошо развивалась. Это способствует получению здорового растения.
Все способы размножения азалии (рододендрон). ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Для размножения азалий применяют как семенной и вегетативные способы. Вегетативных способов размножения рододендронов имеется по крайней мере четыре: черенкование, деление кустов, разведение отводками и прививка.
СЕМЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ. Посев семян рододендронов нужно проводить в конце февраля – начале марта. Высевать семена лучше всего в пикировочные ящики. Если семян мало, то для этой цели можно использовать цветочные горшки или плошки. Следует избегать маленьких плошек или кубиков, так как в них быстро высыхает земля.
Через 3 недели после пикировки сеянцы подкармливают полным минеральным удобрением (NPK) в соотношении 3:1:2. На 1 л. воды берут 3-4 г. приготовленной смеси.
Для подкормки рассады рододендронов необходимо применять физиологически кислые минеральные удобрения: сернокислый аммоний, суперфосфат и сернокислый калий.
Подкормка проводится два раза в месяц до второй пикировки. Последняя осуществляется в августе.
Азалии размещают на расстоянии 3-4см, при этом следует брать их с комочком земли. Субстрат берут такого же состава или более питательный, чем при первой пикировке, для чего добавляют листовую или другую питательную кислую землю.
Весной, когда минует опасность заморозков, ящики с пикировками выносят на свежий воздух. В течение весны, лета и осени уход за пикировками азалий не требует много времени.
Появляющиеся сорняки своевременно удаляют. Если между пикировками уплотнилась поверхность почвы (это бывает от поливов), ее нужно осторожно подрыхлить.
При этом не следует забывать, что корни у сеянцев расположены не глубоко и их легко повредить.
Размножение домашней азалии черенкаи проводят с весны по август, как правило, в субстрате с кислой реакцией, при температуре 25 градусов.
Черенки необходимо накрывать стеклянной банкой или полиэтиленовой пленкой, регулярно поливать и опрыскивать. Черенки этого растения нарезают только после цветения, длиной от 10 до 15 см. Но помните, что “жирующие” побеги для этого не годятся.
Необходимо выбирать молодые побеги, полуодревесневшие, лучше всего брать верхушку побега текущего года.
Три нижних листочка на черенке обрезают, оставляя 0,5 см черешка. Оставшиеся листья срезают наполовину. Нижний косой срез делают под самой почкой, лучше под группой скученных 3-4 листочков. Черенки надо заготавливать только со здоровых и хорошо развитых растений.
Перед посадкой черенки связывают по несколько штук и погружают нижним срезом в раствор “Гетероауксина” (2 таблетки на 1 л воды) на 6 часов. Можно замочить в “Корневине” или “Цирконе”. После этого их высаживают в плошки, ящики или парнички в питательный субстрат на глубину 2-3 см. по схеме 4×4 см..
Укоренение черенков пройдет быстрее, если земельный субстрат будет кислой реакции. Горшочек для азалии наполняется субстратом (специальной смесью для азалий или слаборазложившимся торфом).
Затем, заранее не увлажняя земляную смесь, ее “от души” поливают водой. Горшочки с черенками несколько раз в неделю следует проветривать.
Для этого достаточно на непродолжительное время снять целлофановый пакетик с цветочного горшка.
Если все сделано правильно, то следует ожидать укоренения черенков в течение 1-1,5 месяцев при температурном режиме 20-25 градусов. Укорененные черенки за неделю до пересадки на постоянное место “приучают” к сухому воздуху наших квартир. vk.
com/life.flowers Сначала на 2-3 часа открывают тепличку, а через несколько сеансов закаливания убирают полностью.
Уже закаленные и укоренившиеся черенки пересаживают на постоянное место и опять накрывают пленкой на 1-2 недели, чтобы они лучше прижились.
Через 2-3 месяца после пересадки в другую посуду, верхушки молодых растений прищипывают для образования молодых побегов и формирования куста. Первые цветочные бутоны удаляют. Это способствует лучшему росту побегов.
В марте прищипывают второй раз и обрезают 4-6 новых побегов. После этого молодые азалии пересаживают в 9-11 см горшочки с хорошим дренажем. Субстрат готовят из разных частей хвойной земли и торфа. Растения умеренно поливают теплой водой.
Вырастить молодые растения из черенков удается за 2-3 года.
Для размножения азалий с помощью деления кустов подходят только разросшиеся кусты, имеющие много побегов. Деление лучше всего проводить весной перед началом роста. Каждая часть разделенного куста азалии должна иметь развитые и неповрежденные корни и хотя бы один побег.
Для размножения азалий можно с успехом применять отводки.
Для этой цели, весной, выбранный для размножения побег азалии закрепляют деревянными или металлическими крючками в предварительно сделанной и разрыхленной канавке глубиной около 3см.
Верхушке побега придают вертикальное положение, подвязав ее к колышку, вбитому в землю. Затем побег рододендрона в месте изгиба присыпают субстратом, мульчируют и в течение периода укоренения поддерживают равномерную влажность.
В идеальных условиях корни могут появиться в один год. Укоренившаяся ветка азалии отрезается от материнского растения и оставляется на месте еще 2-3 года.
РАЗМНОЖЕНИЕ ПРИВИВКОЙ.
Прививка применяется для медленнорастущих видов и сортов, а также для видов азалий, которые не размножаются другими способами, и в том случае, когда нужно сохранить сортовые признаки. Лучшим подвоем для прививки вечнозеленых видов и сортов считаются рододендроны кэтебинский и потийский, а для листопадных – желтый и японский. Возраст подвоя должен быть 3-5 лет.
Лучшее время для размножения азалий прививкой – середина мая-июнь, в зависимости от начала вегетации, так же как и в закрытом грунте, на заранее подготовленные подвои.
Для лучшего срастания привоя и подвоя в течение двух недель их следует обрызгивать, необходимо поддерживать равномерную влажность и избегать колебаний температуры.
Растущие рододендроны следует ежегодно пересаживать в свежую землю для быстрейшего развития корневой системы.
Распространенные ошибки в агротехнике
Наряду с болезнями, возбудителями которых являются микроорганизмы, главным образом паразитарные грибы, рододендроны подвержены так называемым непаразитарным, или физиологическим, заболеваниям. Основной причиной этих заболеваний являются неправильный выбор места посадки, несоблюдение правил агротехники и неблагоприятные экологические условия.
Неправильная подготовка субстрата и хлороз
Наиболее частой ошибкой при посадке рододендронов является несоответствующая кислотность почвы, высокое содержание солей в почве, недостаточная или чрезмерная влажность почвы. Если кислотность почвы не соответствует требованиям растения, проявляется хлороз.
В щелочном и даже нейтральном субстрате железо и магний, которые играют важную роль в образовании хлорофилла, находятся в форме не усваиваемой рододендронами. Это ведёт к отставанию в росте и заболеваниям. Неправильно подобранный субстрат, в конечном итоге приводит к гибели растения.
Обычно хлороз проявляется, когда рН субстрата выше 7.
Симптомы: у растений, поражённых хлорозом, листовая пластинка между проводящими жилками становится светло-зелёной или желтовато-зелёной.
В начальной стадии поражения, жилки ещё сохраняют тёмно-зелёный цвет, позже тоже желтеют. При сильном хлорозе все молодые побеги становятся жёлтыми или бледно-жёлтыми и на солнце легко получают ожоги.
Для устранения хлороза следует рН среды довести до 4,0-5,0. Также рекомендуется подкормка хелатами железа.
Недостаточная или чрезмерно высокая влажность воздуха или почвы
Недостаточная влажность почвы и воздуха обычно усиливает воздействие пониженных температур, и повреждённые морозом растения погибают. Избыточная влажность почвы характерна для тяжелых, плохо дренированных почв. Вследствие недостаточной аэрации в таких почвах у рододендронов нарушаются нормальный рост и развитие корневой системы и побегов, растения слабеют и поражаются паразитарными грибами.
Чрезмерная влажность почвы и поздние подкормки часто приводят к вымерзанию рододендронов зимой, так как они в этих условиях своевременно не прекращают рост, не успевают пройти необходимую закалку и подготовиться к зимовке. Для песчаных почв избыточная влажность не характерна, но при искусственном поливе может произойти вымывание минеральных элементов, и у растений появляются признаки голодания.
Недостаток или избыток света
При недостатке света побеги вытягиваются, декоративность снижается, растения перестают цвести. При избытке света возникает риск появления солнечных ожогов, заболеваний и появления вредителей.
Солнечные ожоги
Обычно это заболевание наблюдается весной после сильных морозов или в конце зимы при резких колебаниях температуры днем и ночью. Чаще всего ожоги появляются, когда ночью температура понижается до -15° С и более, а днем на ярком солнце поверхность листьев значительно нагревается и начинает активно испарять воду.
Симптомы: листьях появляются бурые, сухие, нерегулярной формы пятна.
Чтобы избежать солнечных ожогов, рододендроны следует сажать в полузатенённых местах. Если растения высажены на открытом месте, зимой требуется организация искусственного притенения.
Иногда солнечные ожоги проявляются не в виде пятен, а в виде бурой полоски, идущей вдоль главной жилки листа. Во время сильных морозов могут пострадать и цветочные бутоны рододендронов.
В этом случае они становятся бурыми и засыхают.
Зимнее высыхание рододендронов
Зимнее высыхание — одна из самых распространенных непаразитарных болезней, по внешним признакам сильно напоминающая отмирание побегов. Она наблюдается после суровых зим, когда в течение продолжительного времени держалась низкая отрицательная температура.
После оттаивания почвы с наступлением весны листья вечнозеленых рододендронов остаются скрученными, полностью теряют тургор, буреют, засыхают, а затем погибает и всё растение.
Объясняется это тем, что во время зимовки растения потеряли слишком много влаги, водопроводящие пути нарушены и даже после оттаивания почвы нормальное передвижение воды от корней к листьям не восстанавливается. В таких случаях, после оттаивания почвы рекомендуется произвести обильный полив и опрыскивать растения несколько раз в день.
Эти процедуры проводят до тех пор, пока листья не раскрутятся и не приобретут нормальный внешний вид. Обычно ликвидация водного дефицита требует от одной до двух недель. Чтобы предохранить вечнозеленые рододендроны от зимнего высыхания, рекомендуется до наступления морозов их обильно полить.
Азотное голодание
При нехватке азота вся листовая пластинка у рододендронов становится светлой. Новые побеги растут слабо, на них развиваются мелкие листья, не закладываются цветочные бутоны.
В середине лета, или в августе, листья предыдущих лет начинают сильно желтеть, затем становятся красновато-бурыми и большая часть их опадает.
К концу лета на растениях остаются только листья текущего года, хотя при нормальных условиях роста и питания на вечнозеленом растении листья сохраняются в течение четырёх лет. Указанные признаки свидетельствуют о том, что растения голодают, и, в частности, ощущают острый недостаток азота.
Чаще всего заболевание проявляется у рододендронов выращиваемых на лёгких песчаных почвах. Если рододендроны ежегодно регулярно подкармливать, то азотного голодания у них не будет. При появлении первых признаков азотного голодания следует внести азотную подкормку (сернокислый аммоний или азотнокислый калий).
Вымокание рододендронов
Листовая пластинка становится серовато-зелёной, матовой. Листья без видимых внешних причин опадают. Новые побеги становятся мягкими, листья вянут, разрушается корневой ком, хотя корни у корневой шейки и не повреждены. Эти признаки указывают на то, что аэрация корневой системы явно недостаточна.
Вымокание рододендронов обычно наблюдается, если они выращиваются на тяжелых, глинистых почвах с плохим дренажём, а также если после пересадки их обильно и часто поливают. Чтобы избежать вымокания рододендронов, их следует сажать в специально подготовленный водо- и воздухопроницаемый субстрат на хорошо дренированном месте.
Полив в течение всего вегетационного периода не должен быть избыточным.
Снеголом
Под высокой снежной нагрузкой ветви рододендронов могут ломаться. Особенно часто таким повреждениям подвержены вечнозелёные сорта и виды. Во время и после выпадения мокрого снега высокие растения следует отряхивать. Некоторые авторы рекомендуют сооружение зимних укрытий.
Интернет-магазин ‘Rhododendrons Shop’ © 2019
Комментарии 0