Размножение хатиоры: когда и как разводить растение черенками и семенами, какой требуется уход после посадки, а также что делать, если оно не приживается?

В каком уходе нуждается хатиора в домашних условиях? Этот оригинальный кактус с тонкими ветвящимися побегами, напоминающий коралл, может цвести желтыми или красными цветками. Но для того, чтобы это растение показало себя во всей красе, надо ему обеспечить подходящие условия.

Хатиора – растение из семейства кактусов насчитывает всего 7 видов, основной ареал произрастания юго-восток Бразилии. Представители этого вида это эпифитные и литофитные кактусы.

Особенно распространены 2 вида:

  • Хатиора Гермина 
  • Хатиора саликорнеивидная или бамбуковидная 

Первый вид — это кактус с прямыми или дугообразными стеблями, длиной не более 30 см. Цветет растение малиновыми небольшими цветами до 2 см длиной. У второго вида стебли могут быть прямыми, либо свисающими, а цветы — желтого цвета.

Для того, чтобы растение росло здоровым и радовало вас, надо соблюдать основные правила ухода хатиорой в домашних условиях, знать особенности:

  • размещения
  • полива
  • подкормки
  • пересадки
  • предупреждения и лечения заболеваний

Размещение хатиоры в домашних условиях

Хатиора предпочитает яркий рассеяный свет, может расти и в полутени, но при нехватке света желтеют края стеблей и рост растения прекращается. Свет важен и для цветения.

Зацветет хатиора только в том случае, если будет хорошо освещаться, то есть оптимальное расположение на светлом подоконнике западного или восточного окна.  При размещении на южном окне обязательно притеняйте цветок а полуденное время от ярких лучей.

  К сожалению, при размещении на северном окне или в гулбине комнаты цветение или не натупит, или будет скудным.

Температура в теплое время года предпочтительна примерно в диапазоне от 18 до 22 С, о с наступлением осени постепенно ее снижают до 14 – 16, но не ниже 12 С.

Как поливать хатиору

В уходе за хатиорой в домашних условиях очень важен правильный поливы и высокя влажность воздуха. Сухость — это основная причина того, что растение не цветет и чахнет. Перелив — причина появления грибковых и  бактериальных гнилей.

Цветет хатиора в основном летом, в это время растению требуется обильный полив, мягкой, хорошо отстоянной водой, желательно не ниже комнатной температуры по мере подсыхания верхнего слоя почвы.

После цветения полив сокращают до 1 раза в месяц, так как у растения наступает переиод покоя и оно не нуждается не в частых поливах, ни в подкормках.

Но необходимо при этом следить за состоянием земли в горшке и не допускать пересушивания земляного кома. Поливать следует осторожно, особенно в прохладных помещениях.

 Осенью и зимой, вплоть до цветения,  полив  уменьшают и до марта поливают умеренно.

Для того, чтобы заставить хатиору цвести, надо летом повысить влажность воздуха.  Для этого можно использовать поддон с увлажненными галькой или торфом, но при этом горшок не должен стоять на воде. Если же влажность будет недостаточной, хатиора или не будет цвести вовсе или будет сбрасывать бутоны.

Когда и чем подкармливать хатиору

Для подкормки лучше использовать минеральные удобрения, в составе которых отсутствует кальций. Подкормки производятся только в период роста и цветения, раз в две недели. После цветения растение не подкармливать нельзя.

Как пересаживать хатиору

Частота пересадки зависит от возраста растения. Молодые растения пересаживаются ежегодно, а затем раз в 2-3 года, а взрослые — раз в 4-5 лет. Для пересадки следует выбирать питательный торфяной грунт с содержанием органики, так как при недостатке питания цветение хатиоры будет слабым или вообще не наступит.

Читать подробнее: Комнатные кактусы без колючек: виды, фото и правила ухода

Размножение хатиоры в домашних условиях

Существует 2 основных способа размножения этого суккулента:

Наиболее распространено размножение стеблевыми черенками, которые обрезают после цветения. Укореняют черенки во влажной смеси торфа и песка.

А прививают хатиору к перескии шиповатой, наилучшее время для процедуры – лето. Для закрепления места прививки используют иглу и закрепляют ниткой или пластырем.

Через две недели прививка приживается и хатиора начинает расти. Важный момент — в период приживания температура воздуха должна быть не менее 18 С.

  Прививка хатиоры на перескию — это еще один способ заставить хатиору цвести, так как привитое растение цветет очень обильно.

Болезни хатиоры

Растение может повреждать бактериальными или грибковыми инфекциями. Признаки бактериальных инфекций — загнивание участков стебля. Бактериальные инфекции тяжело поддаются лечению, пораженные стебли сразу удаляются, во избежание распространение инфекции. Но если бользнь распространяется, то лучше черенковать хатору и вырастить новые растения из стеблевых черенков.

При грибковых инфекциях наблюдаетсяя изменение окраски стебля, его повреждения и общая вялость растения. Помочь может обработка растения фунгицидным препаратом и регулярный полив микробиологическим удобрением.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Метки кактусы. Закладка постоянная ссылка.

Источник: https://zelenysad.ru/hatiora-uhod-v-domashnih-usloviyah/

Размножение и уход в домашних условиях за цветком Хатиора

Несмотря на то, что кактусы в естественных условиях растут преимущественно в пустынях, они неплохо живут и в обычных домах и квартирах в качестве комнатных растений.

Возможно потому, что не требуют какого-то специального, особого ухода, и очень выносливые. Разновидностей кактусов, которые растут в комнатных условиях, очень много. Одним из них является хатиора.

Уход в домашних условиях за этим растением довольно простой, что позволит заняться ею начинающему цветоводу.

Это небольшое по высоте очень ветвистое растение, внешне не сильно напоминает классические кактусы, несмотря на то, что относится именно к ним. Родом хатиора из Южной Америки, а именно из Бразилии. Также ее можно встретить в некоторых засушливых районах Африки.

Какие есть разновидности Хатиоры?

Существует большое количество разновидностей растения. Но, в комнатных условиях обычно выращивают следующие виды хатиоры:

  • Солеросовая — стебли круглые в поперечном сечении, сегменты которых очень сильно напоминают кегли или бутылки. Неудивительно, что в Великобритании эту разновидность часто называют «мечтой алкоголика». Цветет данный вид преимущественно весной.
  • Розовая — стебли плоские, с овальными сегментами зеленого цвета и розовой окантовкой. Цветки у данного вида крупные, насыщенного розового цвета.
  • Гермина — стебли прямые, с ровными цилиндрической формы сегментами. Цветки малинового цвета.
  • Гартнера — он очень похож на розовую своим внешним видом. Только цветки здесь больше, их диаметр может достигать 5 см.
  • Грезера — гибрид, созданный из розовой хатиоры и гартнера. Цветки красно-бордового цвета.
  • Пятикрылая — стебли пятигранные. Внешне растение напоминает маленький кустарник. Цветки мелкие, белого цвета.

Правильный уход дома за растением

Важно обеспечить правильные условия для растения. Летом температурный диапазон должен быть в пределах 18−25 градусов по Цельсию, а зимой при 12−14. Зимой поддержание такого температурного режима очень важно, ведь именно в этот период происходит закладка цветочных почек. А цветет растение обычно в апреле или в мае.

Важно, чтобы помещение, в котором находится растение, регулярно проветривалось.

Так как родиной кактуса является Бразилия с ее преимущественно тропическим климатом, очень важно, чтобы цветок Хатиора получал необходимое количество воды. Причем, получать не только с поливом, но и через опрыскивания. Необходимо проводить ежедневные опрыскивания из пульверизатора.

Иногда, если очень жарко, опрыскивать нужно два раза в день, чтобы стебли не сморщивались и не увядали. Поливать лучше водой комнатной температуры. Воду нужно отфильтровать или отстоять.

Примерно через 30 минут после полива, из поддона горшка лишнюю воду нужно слить. В противном случае, в переувлажненном грунте корни растения начнут гнить.

Зимой полив сокращается и это нужно делать раз в 2−3 недели и необильно.

Летом, в период активного роста, хатиора нуждается в подкормках. Это должны быть минеральные удобрения, но без содержания в составе кальция. А вот азота в таких удобрениях, наоборот, должно быть много. Подкормку нужно вносить 2 раза в месяц. Зимой она не требуется.

Что касается пересадки, то молодые кактусы Хатиоры нуждаются в ней ежегодно, в то время как взрослые можно пересаживать раз в 5 лет.

Пересаживать растение необходимо весной, после того как пройдет период цветения. Можно использовать специальный субстрат для кактусов, который продается в цветочных магазинах.

Так корневая система даже взрослого цветка не очень большая, горшок требуется небольшого размера и неглубокий.

Как размножается цветок

Так же как и уход, размножение Хатиоры не принесет особых хлопот. В домашних условиях растение можно размножать черенкованием, а также прививкой. Самый простой — это черенкование. Именно его и использует большинство цветоводов.

Даже один отломившийся сегмент имеет все шансы стать полноценным растением, если укоренится. Но, лучше отломить черенок с 3−4 сегментами. Место «ранки» необходимо обработать растолченным древесным углем. Сам черенок лучше подсушить в течение 2−3 дней.

Можно перед посадкой обработать нижнюю часть (место «ранки») каким-нибудь стимулятором роста, например, «Корневином». Лучше всего использовать специальный субстрат именно для кактусов. Он должен быть влажным при посадке черенка.

При правильном уходе уже через год это будет полноценное, цветущее растение.

  • Что нужно знать об особенностях ухода за Безвременником, и какими лечебными свойствами он обладает?
  • Как вырастить Альбуку спиральную можно прочитать в следующей рубрике.

Об уходе за Каланхоэ: https://sazhaem.info/plants/blooming/kalanhoe-kalandiva.html.

Возможные проблемы и вредители

Хатиору могут поражать такие вредители, как:

  • мучнистые черви
  • щитовки
  • клещи паутинные

Они питаются соком растения, делая прокусы. Бороться с ними можно с помощью акарицидов. Нужно 3 раза обработать растение приготовленным заранее раствором акарицида. Но, перед этим сначала снимается верхний слой земли в горшках и заменяется на новый.

Что касается болезней, то растение может быть поражено гнилью. Обычно она затрагивает корни хатиоры в случае, если грунт переувлажнен. Это приводит к тому, что стебли кактуса приобретают коричневый цвет. Как правило, спасти его уже невозможно. Также данный кактус может заболеть такой болезнью, как фитофтороз. Признаками фитофтороза являются меняющие окраску, сереющие стебли, которые становятся сначала вялыми и начинают гнить. Если своевременно обрабатывать растение специальными препаратами, например, Оксихомом, такой проблемы можно будет избежать.

Читайте также:  У лимона опали листья: почему комнатное растение сбросило все свои органы для фотосинтеза, что делать и как оживить его?

Иногда хатиора начинает желтеть. Причин, как правило, две: вредители и чрезмерный полив растения. Нужно внимательно осмотреть стебли.

Если никаких мелких вредителей нет, значит, причина в переувлажнении. Необходимо уменьшить количество и регулярность полива, а с вредителями, если причина в них, необходимо бороться с помощью специальных средств.

Также проблемы могут возникнуть с цветением кактуса, а точнее с его отсутствием. Если оно не цветет, либо бутонов совсем мало, причина может заключаться в том, что ему тесно в горшке. В этом случае нужна пересадка.

Также причина может заключаться в неправильном содержании кактуса. Обычно растение закладывает бутоны в период покоя после активного роста. Этот период приходится на конец осени, начало зимы.

В это время кактус должен находиться в слабо освещенном месте, в температурном диапазоне от +10 до +16 градусов.

Разновидности хатиоры на видео:

Источник: https://sazhaem.info/plants/foliage/others-foliage/hatiora-uhod-v-domashnih-usloviyah.html

Размножение, посадка и дальнейший уход за гибискусами в доме и саду. Как выглядит на фото цветок смерти?

Разберем в статье, как выращивать комнатный гибискус в домашних условиях, как правильно посадить садовые сорта цветка на участке в открытом грунте.

Узнаем из текста, как размножить гибискус черенкованием, семенами и прививкой, а также как в последующем ухаживать за саженцами.

Показать содержание

Как размножить весной комнатный цветок в домашних условиях?

Выращивание и размножение гибискусов, однолетних или многолетних травянистых растений, вполне успешным может быть из семян, саженцами, черенкованием или с помощью прививок. Высаживать растение лучше всего ранней весной в период с конца февраля по май.

Выбор горшка

Размер горшка для посадки молодого гибискуса должен быть 10 см в высоту и 8-10 см в диаметре. Лучше всего для выращивания китайской розы выбирать глиняные горшки или кашпо.

Не желательно использовать пластиковые горшки, так как в них корни растения могут перегреться.

После покупки горшок следует замочить на 2-3 часа в кипятке.

Подготовка грунта

Почва для китайской розы должна быть питательной с нейтральным уровнем pH. Лучше всего смешать дерновую, листовую, перегнойную землю и песок в соотношении 4:3:1:1. Можно добавить кусочки древесного угля, чтобы избежать излишнего застоя воды в горшке.

Как размножается семенами?

Когда у растения появятся 2-3 листочка, его можно пересаживать в отдельный горшок. Из минусов этого способа размножения можно отметить, что зацветет растение только через 2-3 года.

О том, как размножить гибискус семенами, подробно рассказано здесь.

В видео просмотрим метод размножения семенами:

Каким образом укоренять черенками?

Рассмотрим, как правильно укоренить цветок черенками и отростками. Следует выбирать молодые черенки, которые необходимо просто поместить в воду. Посуду лучше выбирать из темного стекла. Сверху нужно создать эффект колпака, т.е. накрыть стеклянной банкой. Через 25-30 дней начнут появляться корешки. После этого черенок высаживают в почву с большим количеством торфа.

Желательно добавить в землю мох Сфагнум. Также можно оставить черенок укореняться сразу в грунте. Для этого с него удаляют все листья, кроме двух верхних. Сам черенок помещают в горшок с землей, состоящей из равных пропорций песка и торфа. Укоренение также произойдет на 25-30 день.

В видео наглядно просмотрим, как правильно черенковать гибискус:

Прививка

Еще одним простым способом размножения цветка является прививка. Рассмотрим, что это за метод – прививка, и как ее осуществить. Ее можно выполнять двумя путями.

  • Прививка в расщеп. Для этого срезанный подвой осторожно расщепляют острым ножом, после чего вставляют в полученный расщеп клиновидно обрезанный черенок привоя. Место прививки нужно плотно обвязать, чтобы расщеп не разошелся слишком далеко.
  • Зеленая прививка за кору. Такой способ считается более надежным для выращивания цветка.
    1. Для этого кору на обрезанном подвое сначала надрезают в длину около 2 см, а затем отделяют.
    2. Далее острым ножом срезают молодые, не зрелые черенки длиной 5-7 см, делают клиновидный срез и вставляют в разрез коры.
    3. Привитое растение помещают в пакет.
    4. Через 2,5-3 недели пакет начинают приоткрывать и убирают совсем.

Для прививки китайской розы подходят только здоровые растения в активной фазе роста. Наилучшим временем для этого является период с апреля до начала сентября.

Выращивание саженцами

Прежде чем, приобретать саженцы запланируйте место его высадки. Гибискус любит тепло и солнечный свет. На затененном участке он не будет цвести и начнет увядать. Растение необходимо поливать ежедневно, но при этом не сильно заливая его.

При посадке растения молодыми саженцами, растение быстрее и проще приживается на новом месте при правильном уходе. В отличии от посадки семенами, начнет цвести гораздо раньше (через год после высадки). Саженцы лучше приобретать в специальных питомниках, где представлены сорта, способные адаптироваться к погодным условиям вашего места проживания.

Цена саженцев варьируется в зависимости от вида и колеблется от 900 до 1200 рублей за саженец.

Можно вырастить саженцы самостоятельно. Для этого в контейнер с грунтом высеивают семена. С момента посадки семян до высадки саженца в грунт должен пройти минимум год.

Далее на фото можно увидеть, как выглядят ростки цветка.

Каким образом правильно разводить в открытом грунте?

Разберем, как нужно сажать саженец кустарника на участок ранней весной. Для этого требуется выкопать яму размером в два раза больше, чем корневая система.

  • На дно выкладывают 15 см слой кирпичного или керамического боя, затем 10 см песка, 15 см компоста и снова 15 см песка.
  • Землю из полученной ямы необходимо смешать с торфом и песком в соотношении 2:4:1. Этой смесью засыпают саженец и оставляют широкую лунку для влаги.
  • Поливают растение и после того, как вся влага впитается землю выравнивают оставшейся смесью.

Забота в первое время после посадки

Если размножение цветка любым из способов завершилось успешно, то дальше требуется лишь правильный уход за гибискусом.

Сразу после посадки кустарника лучше обрезать крону, чтобы растению хватало питательных веществ для укоренения и продолжения роста. Особенного ухода после высадки не требуется.

Только в том случае если вы высадили саженцы в открытый грунт холодной весной растение обязательно нужно укутать, например еловым лапником.

Что делать, если растение не приживается?

Причин, по которым растение не растет или подвергается атакам вредителей и болезней может быть несколько:

  1. При низкой температуре, избытке влаги в почве, повышенном содержании фосфора и кальция, а также при недостатке железа листья гибискуса могут обесцветиться. При первых признаках нужно нормализовать температурный режим, ограничить полив и прикормить растение сульфатом железа.
  2. При резкой смене места обитания растения, оно может сбросить листья и засохнуть. В таком случае также единственным выходом будет нормализовать температурный режим, регулярно поливать и подкормить удобрениями.
  3. Грибковые заболевания и вредители. При обнаружении вредителей растение необходимо обработать химикатами и желательно сменить почву и сам горшок.

Выращивание цветка гибискус, не только необычайно красивого растения, способного радовать своих обладателей красивыми и нежными цветами, но и загадочного, прозванного цветком смерти, доступно каждому.

Особенную популярность он получил благодаря легкой адаптации к погодным условиям большинства регионов России и неприхотливости в уходе.

Его можно выращивать как в квартире, так и дополнить его цветками ландшафтный дизайн своего сада.

Источник: https://rusfermer.net/dom-kvartira/tsvety-kv/tsvetushhie/gibiskus/razmnozhenie-g

Летнее размножение декоративных растений зелеными черенками

Рассказываем, какие кустарники, деревья и многолетние растения размножают зелеными черенками, как укоренить стеблевой черенок и высадить его в грунт.

Согласитесь, одно дело вырастить из семян быстрорастущий однолетник и совсем другое – дождаться, пока из крошечного семени вырастет раскидистый кустарник. Именно поэтому для того чтобы получить посадочный материал многолетних декоративных культур, садоводы с успехом применяют вегетативное размножение растений.

Как правило, лучшие результаты дает зеленое черенкование. Укоренившийся за лето черенок успевает набраться сил и с большой вероятностью нормально перезимует под укрытием или в теплице.

В этой статье мы ответим на вопросы, можно ли размножить деревья зелеными черенками, как укоренить черенки кустарников и многолетников, как правильно сажать черенки, а также дадим вам наглядную памятку сроков зеленого черенкования.

Какие растения размножают зелеными черенками?

Вопрос, можно ли черенком размножить то или иное растение, волнует в первую очередь садоводов-новичков. Действительно, далеко не каждое растение легко поддается вегетативному размножению.

Это зависит от способности многолетника быстро образовывать придаточные корни. Более или менее хорошо укоренятся зеленые черенки следующих популярных декоративных культур:

  • Актинидия
  • Барбарис
  • Бересклет
  • Бирючина
  • Вейгела
  • Гортензия
  • Дейция
  • Дерен
  • Ель
  • Жимолость
  • Калина
  • Керия
  • Кизильник
  • Клематис
  • Кольквиция
  • Лапчатка
  • Можжевельник
  • Рододендрон
  • Роза (мелколистные сорта и виды)
  • Сирень
  • Скумпия
  • Смородина
  • Спирея
  • Туя
  • Форзиция
  • Хеномелес
  • Чубушник

Когда проводят укоренение зеленых черенков?

Идеальной порой для вегетативного размножения многолетников обычно считается начало лета (июнь – первая половина июля), когда растения находятся в фазе активного роста и у них достаточно сил на образование корней. Однако конкретные сроки заготовки черенков зависят не только от рода, но и от вида, а порой и сорта растения.

Май-июнь

В мае-июне заготавливают черенки большинства кустарников, которые цветут весной или в начале лета.

Июнь-июль

Июнь-июль – самый «горячий» сезон для зеленого черенкования. В первой половине – середине лета черенкуют хвойные, а также многие летнецветущие кустарники.

Читайте также:  Сушеный имбирь: чем полезен и каковы противопоказания, есть ли польза для похудения, как приготовить в домашних условиях и калорийность, свойства, применение

Июль-август

Во второй половине лета еще не поздно заняться черенкованием тех кустарников и деревьев, которые способны нарастить новую корневую систему за короткий срок.

Зеленое черенкование сирени и клематисов

У сирени и клематисов сроки черенкования привязаны к периоду цветения и виду растения.

Как заготавливать зеленые черенки?

Органы вегетативного размножения у растений – это побеги и корневища. В нашем случае речь идет о размножении стеблевыми черенками (побеги с почками).

Длина черенка зависит от вида растения, однако чаще всего заготавливают здоровые побеги около 10 см с 2-3 междоузлиями.

У сирени, рододендрона, чубушника, розы, гортензии хорошо укореняются черенки с одной пазушной почкой.

При черенковании в первой половине лета обычно используют среднюю часть веточки, потому нарезать их нужно с запасом. Если вы черенкуете растения поздно, ближе к концу сезона, лучше брать верхнюю часть побега.

Если листья у растения крупные, необходимо их обрезать наполовину, чтобы уменьшить площадь испарения и не допустить пересыхание черенка.

Для ускорения процесса срезы черенков можно обработать стимуляторами корнеобразования (Корневин, Гетероауксин, Циркон и т.д.). При этом важно, чтобы средство не попало на листья. Концентрацию раствора, правила использования и другую важную информацию внимательно ищите на упаковке препарата. Если не соблюдать все рекомендации производителя, вы рискуете погубить черенки.

Посадка зеленых черенков в грунт

Черенки высаживают в заранее подготовленную школку (специальная грядка для укоренения и подращивания молодых растений). Некоторые растения лучше всего укореняются в песке, другие требуют определенного состава грунта. Есть и такие культуры, которые отлично укореняются в сфагнуме.

Так или иначе, субстрат обязательно должен быть теплым. Сверху черенки накрывают тепличкой из стекла или прозрачного пластика.

  • Со временем черенки необходимо постепенно закалять, регулярно проветривая тепличку.
  • Конкретные правила черенкования разнятся в зависимости от вида растений.
  • Возьмите на заметку наши материалы о черенковании различных культур:

Источник: https://www.ogorod.ru/ru/outdoor/perennial/13407/Letnee-cherenkovanie-zelenymi-cherenkami.htm

Размножение растений черенкованием — описание, размножение, уход, посадка, фото, применение в саду, сорта и виды

Черенкование – это один из способов вегетативного размножения растений, а для некоторых растений – единственный способ размножения. Одной из главных особенностей черенкования является то, что выращенные из черенков растения сохраняют все родительские свойства.

Рассмотрим подробнее размножение растений зелеными черенками:

Зеленые черенки нарезают с маточных растений, возраст которых от 5 до 10 лет. Для трудноукореняемых растений – у двух-трехлеток. Выбирают здоровые и крепкие растения.

Черенкование производят в июне – начале июля. Но не стоит забывать, что у каждого растения есть свои особенности и сроки для успешного укоренения черенков. Наиболее легко поддаются укоренению черенки таких растений, как девичий виноград, клематис, бирючина, чубушник, актинидия, жимолость, гортензия, сирень и многие другие.

Подготовка черенков

Зеленые черенки – это часть стебля растения, содержащая одну-две почки. Лучше всего подойдут боковые побеги прошлого года, которые не подвержены болезням и имеют крупные и сильные почки.

Нарезку черенков делают либо рано утром, когда солнце еще не сильно прогрело почву, либо вечером после захода солнца. Не стоит резать черенки в сильную жару и сухую погоду. Лучшее время для этого – влажный день после сильного дождя, в это время растение максимально наполнено соком.

Подготавливают черенки для размножения растений черенкованием следующим способом

  1. Нарезают черенки, длина которых составляет 8-12 см, с двумя-тремя междоузлиями.
  2. Острым ножом или секатором обрезают под углом 40 градусов основание черенка на расстоянии 0,5-1 см от почки, верхний срез делают прямым над почкой. Все нижние листья обрезают, а оставляют два-три листа сверху черенка.

    Если растение широколиственное, то листья на черенках укорачивают вдвое.

  3. Далее нарезанные черенки помещают на несколько минут в раствор фунгицида на глубину 1,5-2 см. После этого стряхивают лишние капли с кончика черенка. Затем кончик опускают в парашек стимулятора роста (например, корневин или укоренит).

Посадка черенков

  1. Для посадки черенков используют парники или теплицы. Если же черенков немного, то их можно посадить в небольшие горшки по несколько штук в зависимости от размера черенков.
  2. На дно горшка кладут слой почвы (10-15 см), перемешанный с песком.

    Второй слой сверху – крупнозернистый чистый песок (3-5 см).

  3. Тонкой палочкой (например, карандашом) проделывают отверстия в почве глубиной 2,5-3 см. Затем вертикально в них помещают готовые черенки на расстоянии 4-7 см друг от друга. Той же палочкой утрамбовывают почву вокруг основания черенка.

  4. Черенки осторожно поливают из лейки с мелким ситом. Для посадки сооружают мини-парник из пленки. Если черенки посажены в горшок, то можно сверху его обтянуть прозрачным пакетом, а снизу, у основания горшка, закрепить резинкой. Таким образом получится мини-парник, который можно оставить на подоконнике дома.

Обязательно все посаженные черенки необходимо притенить!!!

Уход за черенками

Подходящая температура для нормального укоренения – 20-25 градусов.

Во время укоренения (а сроки укоренения у каждого растения разные, см. таблицу внизу) черенки периодически опрыскивают теплой водой 2-4 раза в день. При опрыскивании в воду можно добавить раствор эпина, что способствует более быстрому появлению корней.

Через определенное время на конце черенка начинает появляться каллюс, ну а затем и сами корни.

После этого в действие приходят почки черенка, начинают появляться побеги. После того, как побеги немного подрастут, черенки начинают закаливать.

Для этого раз в день парники открывают на некоторое время (если горшок, то снимают пакет). При нормальном росте побегов, молодые растения проветривают чаще и более длительное время.

А затем и вовсе открывают парники (приблизительно конец августа – начало сентября).

Если черенки хорошо укоренились, то (у лиственных пород) осенью их можно высаживать на постоянное место в саду. Если же нет, то лучше оставить в парнике до весны.

У медленно растущих хвойниках черенки лучше оставить в парнике на доращивание 2-3 года.

Сроки черенкования растений

Растение Время заготовки черенков Процент укоренения Продолжи-тельность (дни)
Роза Бутонизация-начало цветения в среднем, 83,9%, у некоторых сортов до 100% от 10-15 до 28
Сирень Фаза отцветания до 90-100%
Клематис Бутонизация-начало цветения 40-100% в зависимости от сорта 25-30
Чубушник Затухание роста побегов-начало цветения до 90-100% 15-25
Спирея Начало-середина июня от 30 до 100% у разных видов 12-25
Форзиция Первая половина июня до 70% 20-30
Калина Период цветения 100% 14-21
Кизильник Конец июня-начало июля 100%
Дейция Начало июня-середина июля 100% 17-25
Бирючина Середина июня-начало июля 80-90% 14-21
Дерен Середина июня-начало июля 100%
Жимолость Окончание роста побегов 100% 11-20
Гортензия Июнь-июль 80-100% 20-23
Рододендрон Июль-сентябрь 72-76% 50-70
Актинидия Июнь-июль 36%
Скумпия Конец июня-начало июля 100% 20-30
Барбарис Июнь 33-100%
Кольквиция Начало июля 46%
Вейгела 100%
Бересклет 45% 45
Смородина 83%
Хеномелес 100%
Кизильник до 100% до 28
Керия до 100%
Курильский чай 100%
Можжевельник 70-90%
Туя Июнь 30-60% 30-60
Ель Июнь-июль 50%

Видео: «Черенкование растений с Сергеем Глазиновым»

Видео: «Черенкование растений с Павлом Траннуа, часть 1»

Видео: «Черенкование растений с Павлом Траннуа, часть 2»

Успехов в цветоводстве!

Источник: https://elektro-sadovnik.ru/razmnogenie-rastenii/160-razmnogenie-cherenkovaniem

Как правильно черенковать растения в домашних условиях?

Уход за комнатными растениями

08.10.2017

5.1 тыс.

3.4 тыс.

8 мин.

https://www.youtube.com/watch?v=HntiRNS24_E

В садоводстве и цветоводстве очень важно увеличивать количество культурных растений так, чтобы в потомстве наследовались сортовые признаки материнского организма.

Размножение семенами не приносит такого результата – потомство отличается по своим признакам и свойствам от материнского растения и друг от друга.

Здесь на помощь приходят способы вегетативного размножения, основным из которых является размножение черенками.

К способам размножения относятся:

  • черенкование корешками;
  • черенкование листовой пластинкой;
  • зеленое черенкование;
  • размножение одревесневшими черенками.

Этот тип деления применяется на корнеотпрысковых растениях, то есть таких, которые обладают способностью генерировать надземные побеги от придаточных почек главных и боковых корней. Во время периода покоя такое растение выкапывается.

Надземные стебли удаляют и тщательно промывают корни водой. Затем остро отточенным садовым ножом или секатором делят корневище на несколько частей. Необходимо следить, чтобы срез был ровным и гладким, без расщепления.

Для этого нужно, чтобы инструмент был в исправности.

Материнское растение впоследствии возвращают на постоянное место, где оно приживается и продолжает рост и развитие. С корней же удаляют волокнистые придатки, расположенные по бокам, и нарезают необходимое количество черенков. Срез желательно делать ровным, но наискось. Место среза посыпают измельченным древесным углем и при необходимости обрабатывают фунгицидом.

Для укоренения используют цветочные горшки, которые заполняют просеянным и продезинфицированным песком. В субстрате делают специальные лунки на расстоянии 3-4 см друг от друга и помещают черенки непосредственно в них.

С целью повышения скорости и эффективности приживаемости на емкость с растениями сверху надевают полиэтиленовый или целлофановый пакет, который создает парниковый эффект. Необходимо регулярно опрыскивать черенки, а также проветривать их и удалять накопившийся конденсат с покрывного материала. В поливе растений нет необходимости.

Об успешности процедуры судят по возникновению каллусов – белых образований в нижней части черенка, которые появляются спустя некоторое время. Спустя определенный срок из этих отростков будет сформирован полноценный корень. В этот момент растения переносят из горшка на место постоянного роста.

Этим способом размножают преимущественно декоративные растения, например:

  • алоэ;
  • каланхоэ;
  • стрептокарпус;
  • сансевиерию;
  • бегонию и др.

Для проведения процедуры необходима часть листовой пластинки цветка. С этой целью на материнском растении находят типичный здоровый лист, срезают его и делят на несколько частей. Каждое получившееся образование должно содержать в себе жилки.

Деленки обрабатывают раствором стимуляторов корнеобразования и помещают в субстрат, в качестве которого используют чистый мелкий песок. Ёмкость с частями листа накрывают целлофановой пленкой. Необходимо проследить, чтобы укрывной материал не соприкасался с листовыми черенками, так как это вызывает загнивание.

Горшки стоит поместить в место, куда не проникают прямые солнечные лучи и температура в котором колеблется на уровне 19-23 градусов выше нуля. Полноценная корневая система образуется спустя 30-40 дней. После этого этапа пленку снимают и пересаживают растения на постоянные места.

Ряд растений может воспроизводить новый организм с помощью своего стебля. К таким относятся цитрусовые, плодовые (вишня, яблоня, слива, абрикос и др.), некоторые цветы (фикус и пр.).

На маточном растении острым инструментом срезают здоровые однолетние побеги. Процедуру проводят ранним утром, когда стебли содержат максимальное количество влаги. В жаркую или засушливую погоду нарезку лучше отложить. Не допуская пересыхания материала, из него нарезают черенки длиной в 8-10 см. На каждом из них должно быть не менее 3-4 листочков.

С нижней части черенка удаляют крайний лист во избежание его последующего загнивания в почве. После чего срез слегка обновляют и помещают нижнюю часть деленки в раствор стимулятора роста (индолилмасляная кислота или «Циркон»).

В специально приготовленную емкость насыпают дренаж, в качестве которого выступает крупный щебень, слоем около 3 см, затем укладывают 5-сантиметровый субстрат. Он состоит из крупнозернистого песка и листовой земли с добавлением торфа. Черенки помещают в почву на 2-2,5 см и утрамбовывают грунт вокруг них.

Черенки накрывают пленкой. Если размножают плодовые деревья, то деленки лучше всего помещать непосредственно в теплицу. Для растений важен регулярный мелкодисперсный и небольшой по объему полив.

В открытом грунте этим способом увеличивают количество кустарников: винограда, смородины, облепихи, чубушника, жимолости и пр. В закрытом грунте так размножают тополь, иву и другие деревья.

Посадочный материал заготавливают осенью перед наступлением морозов. Черенковать можно лишь здоровое и молодое маточное растение. Принято срезать черенки с однолетних побегов, но при размножении ивы или тополя пользуются и более старыми стеблями (2 и более лет).

На деленках большинства кустарников делают по срезу с нижней и верхней сторон, но у некоторых видов с короткими мощными стеблями верхушечную почку оставляют (такие черенки называют закрытыми).

В отдельных случаях посадочный материал заготавливают с так называемой «пяткой» — частицей более возрастной древесины.

На черенке должно быть несколько междоузлий. Верхний срез делают выше почки, второй – ниже почки или через междоузлие. Срезы могут иметь разную форму: от гладкой до косой – это не имеет особого значения.

Нарезанные черенки, длина которых обычно составляет 15-25 см, хранят в чистом песке в подвальных помещениях при температуре 0…+5о С. Допускается оставить их на зиму непосредственно на участках под снежным укрытием, но при этом место хранения должно быть предохранено от подтопления талыми водами в весенний период.

Черенки длиной более 20 см на мелких и плотных почвах высевают под углом в 40-45о, что впоследствии создает определенные проблемы при выкопке.

Высадка деленок проводится в как можно ранние сроки. Почва должна быть правильно подготовлена и структурирована. Посадочный материал сильнорослых видов высаживается на расстоянии 30 см друг от друга и в ряду, у слаборослых растений в парниках или под пленочным укрытием расстояние сокращается до 10 см.

Субстрат на участке должен состоять из слоя чистого песка в 10 см, насыпанного поверх дренированной почвы. После посадки черенки каждый день нужно поливать и опрыскивать.

Непосредственно перед посадкой материал на 3-4 часа замачивают в растворе стимуляторов роста. Это положительно скажется на качестве и скорости корнеобразования.

Одревесневшие черенки успешно укореняются и в воде. В емкость насыпают песок или гальку, а поверх нее наливают воду, причем ее уровень должен быть на 2-3 см выше уровня песка.

Туда же помещают и деленки, устойчивость которых поддерживается за счет использования специальных горизонтальных деревянных решеток, которые устанавливают выше водного горизонта.

Нижний срез у укореняемых в воде черенков делают непосредственно под листовой подушечкой.

У комнатных растений лучшим периодом для размножения являются весна и осень, когда идет активная вегетация. Некоторые виды развиваются скачкообразно. Поначалу у них интенсивно растут молодые побеги, затем их рост на какое-то время приостанавливается и впоследствии вновь продолжается. В этом случае черенки стоит нарезать именно на этапе прекращения роста.

Если растение цветет ярко и пышно (бугенвиллия, клеродендрум), то нарезать посадочный материал лучше всего сразу по окончании цветения. При размножении цитрусовых необходимо уловить момент, когда ребристые стебли приобретут округлую форму.

Материнский экземпляр должен быть по возможности молодым, хорошо развитым, здоровым, типичным для своей культуры и сорта. Растения, на которых проявились симптомы заболеваний, следы от подмерзания или повреждений вредителями, к размножению не допускаются.

Черенок может подхватить болезнь вследствие нарезки недостаточно продезинфицированным секатором.

Иногда садоводы не могут укоренить черенки от недавно приобретенного импортного растения. Причиной этому может послужить тот факт, что недобросовестные продавцы или производители обрабатывают их специальными препаратами, которые способствуют цветению. Побочным эффектом является негативное воздействие на корневую систему.

Не стоит брать на размножение черенки с растений, которые получили избыточное насыщение удобрениями, особенно азотными. В большинстве случаев посадочный материал почти полностью сгнивает на первых стадиях укоренения.

Если у растения после среза начинает вытекать млечный сок (например, у фикуса), то деленки нужно поставить под струю проточной воды до тех пор, пока жидкость не прекратит течь.

Укоренение черенков проходит эффективно лишь при относительно высокой температуре. Большинству растений требуется не менее +25о С. Отдельным видам, вроде бугенвиллии, требуется еще и подогрев нижней части черенков. Температура внизу должна превышать температуру воздуха. Обеспечить ее можно, разместив емкости с черенками на подоконнике над батареей центрального отопления в зимний период.

Полноценное черенкование невозможно без нормального освещения. Парник нежелательно размещать под солнечными лучами во избежание внутреннего чрезмерного перегревания.

Необходимо применять элементы внутреннего освещения. Использовать можно как дорогие светодиодные лампы, так и более доступные люминесцентные.

Продолжительность светового дня и ночи для черенков должна быть приблизительно одинаковой и составлять по 12 часов.

Подавляющему большинству вегетативно размножаемых растений не требуется посуда для размещения черенков в привычном понимании ее значения. Они успешно пускают корни и в воде, а для повышения эффективности в жидкость добавляют растолченную таблетку активированного угля.

Воду добавляют в сосуд из темного стекла или пластика и периодически обновляют. Некоторые виды (среди которых фикус, мирт и др.

) хотя и также укореняются без проблем в воде, но при пересадке на постоянное место не сразу привыкают к новым условиям выращивания, что фактически проявляется в форме затянутой по времени замены корешков на новые. Таким растениям требуется посуда с грунтом.

Почва, в которой будет укореняться посадочный материал, не должна содержать в себе высокое количество органических веществ, которые вызывают загнивание.

Оптимальным вариантом будет смесь торфа и песка в примерно одинаковом соотношении с добавлением небольшого количества мха.

Последний элемент отвечает за увеличение водоустойчивости, легкости грунта и его связки, что крайне важно при дальнейшем перемещении укоренившейся деленки на постоянное место.

Для уничтожения вредных организмов субстрат нужно стерилизовать. Обычно это делают в микроволновой печи, но при ее отсутствии процедуру проводят и в кастрюле. Дно посудины усыпают чистым просеянным песком высотой в 3-4 см, сверху кладут торф и прокаливают на огне в течение получаса.

При наличии двух недель свободного времени можно обеззаразить субстрат с помощью микробиологических препаратов. В качестве таковых используются «Сияние» и «Восток ЭМ-1».

В домашних условиях размножение лучше всего проводить не только в горшках, но и в одноразовых стаканчиках, использование которых позволит проводить наблюдения за процессом корнеобразования, не тревожа само растение. В донышке и стенках стакана проделывают дренажные отверстия.

Деленки вертикально устанавливают в емкость с субстратом и придают им устойчивое положение. На черенках растений с мелкой листвой должно быть больше почек внутри и на поверхности грунта, чем у крупнолистовых. У цитрусовых желательно нанести иглой легкие ранения или царапины на той части, которую будут погружать в грунт.

По завершении высадки черенки опрыскивают «Цирконом». В процессе укоренения нужно периодически удалять осыпавшуюся листву и выбрасывать загнившие черенки. Необходимо также собирать с черенков слизней и прочих вредителей.

Источник: https://naogorode.net/razmnozhenie-cherenkami/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector