Форма граната: какие виды обрезки комнатного дерева существуют, как можно привести крону растения в порядок и каким образом ухаживать за ним до и после процедуры?

Выращенное в домашних условиях растение в высоту достигает всего 90-100 см. Цветет экзотический питомец обильно и постоянно. Деревце просто усыпано яркими цветами, которые распускаются как в соцветиях, так и поодиночке.

Выращенный из косточки гранат цвести, и плодоносить будет не раньше чем через три года после посадки.

Для гранатового дерева необходимо подобрать светлое место. Растение любит яркий, но рассеянный свет. Прямые солнечные лучи обожгут листья. Поэтому выращиваемое на южном подоконнике деревце нужно притенять от полуденного солнца.

Все ли виды гранатового дерева требуют обрезки и формирования кроны?

Для домашнего выращивания подходит обыкновенный карликовый гранат, а также сокотранский. Как тот, так и другой вид нуждается в обрезке, с помощью которой можно придать кроне гранатового дерева форму шара или метёлочки, сформировать бонсай или крупный раскидистый куст.

Если вы задумали вырастить гранат из косточки, то в первую очередь необходимо позаботиться о посадочном материале:

  1. На рынке или в овощном магазине нужно купить крупный красивый плод. На его шкурке не должно быть вмятин, гнили, плесени.
  2. Дома его нужно разломить, и оставить для посадки несколько зернышек. Их всхожесть достигает 95%, поэтому хватит четырех – пяти семечек.
  3. С зернышек нужно снять остатки мякоти, промыв их для этого под проточной водой. Должны остаться твердые семена цвета слоновой кости. Для посадки не подойдут зеленые и мягкие на ощупь зерна.
  4. Выбранный посадочный материал рекомендуется на 12 часов замочить в растворе «Циркона» или «Эпина». На одну чайную ложку воды понадобится всего две капли раствора.

Пока семена замачиваются, можно подготовить грунт. Можно использовать продающуюся в цветочных магазинах универсальную земляную смесь. Если есть возможность, то грунт можно приготовить самостоятельно из плодородной почвы, торфа и песка.

В наполненные землей емкости для рассады зерна граната высаживаются на глубину в 1-1,5 см. Далее они присыпаются землей, опрыскиваются теплой водой и прикрываются полиэтиленом. Получится своеобразная тепличка, в которой семена быстро проклюнутся. Температура для проращивания граната должна быть не менее 25-30С.

Посаженные в ноябре или в начале весны зернышки должны взойти через пару недель. Если их посадить в другое время года, то проклевываться они могут в течение нескольких месяцев.

Ухаживать за выращенным из косточки гранатом совсем несложно. Растение неприхотливо, но требует соблюдения некоторых правил по уходу:

  1. В летний период времени оптимальная температура для выращивания гранатового дерева должна быть в пределах 18-25С. Зимой растение лучше содержать в прохладном помещении при температуре в 12-15С. Весной, когда пройдут последние заморозки, кустик можно выставить на балкон или в палисадник.
  2. Земляной ком граната не должен пересыхать. Поэтому летом дерево поливается обильно и часто. Зимой, если растение содержится в прохладных условиях, полив сокращается. Поливается гранат только сверху, поскольку у него поверхностная корневая система.
  3. Чтобы гранат хорошо плодоносил, растение рекомендуется удобрять с весны до осени. Использовать для этого можно универсальные удобрения для комнатных растений. Подкормка проводится каждые две недели. Но следует знать, что в покупных удобрениях большое количество нитратов. Поэтому, если плоды граната вы собираетесь кушать, подкармливать такими удобрениями его нежелательно.
  4. Когда растение вступает в период покоя, то оно начинает сбрасывать листья. Это естественный процесс, и бояться не надо. Чтобы гранат не сбрасывал листья, некоторые цветоводы зимой содержат его в теплом помещении. Делать этого не рекомендуется, поскольку растение вымотается и замедлит рост.
  5. Почки гранатового дерева, выращенного из семян, начинают распускаться в феврале. В это время его нужно поставить на более светлое место, и чаще поливать. Слабые и сухие побеги нужно обрезать. В скором времени куст покроется новой листвой.
  6. Молодые растения рекомендуется пересаживать каждый год. Горшок должен быть примерно на 2 см в диаметре больше предыдущего. Деревья, возраст которых более трех лет, пересаживаются только тогда, когда его корни заполнят весь земляной ком. Однако следует учитывать, что гранат любит немного тесные горшки, в которых хорошо растет и обильно цветет.

Формирование кроны

Чтобы из молодого растения в результате получился красивый и пушистый куст, гранату ежегодно необходимо делать стрижку.

Обрезка должна проводиться до начала активного роста растения, то есть в феврале. По мере старения один из стволов дерева заменяется молодым сильным побегом. Поэтому стрижка стимулирует ветвление. Обрезку молодых побегов нужно делать на смотрящую наружу почку. В результате на ветке должно остаться от двух до пяти пар листьев. Оставшиеся от обрезки побеги можно пустить на черенки.

Крону дерева можно сделать той формы, которая вам больше всего нравится. Кустик можно сформировать в виде шара, или сделать из него овальное дерево.

Если вы хотите попробовать себя в искусстве бонсай, то гранат для этого подойдет как нельзя лучше. Желаемую форму кусту можно придать, многократно прищипывая его и подрезая, отгибая к земле старые ветки, и изгибая с помощью проволоки молодые. Сформировать гранат можно практически в любом стиле.

Во время стрижки не надо бояться обрезать лишнее. Весной дерево наберется сил, и новые ветви и листья быстро отрастут. Не нужно забывать регулярно убирать с куста засохшие цветочки и листочки.

Выращивая гранат, время от времени рекомендуется осматривать его на предмет появления вредителей или болезней. Чаще всего растение поражает:

  1. Паутинный клещ. Если листочки стали опадать, и на них появилась белая паутинка, то значит, растение заражено паутинным клещом. На начальной стадии дерево можно попробовать вылечить народными средствами. Рекомендуется воспользоваться настоем чеснока, луковой шелухи или табака. Если такие средства не помогут, то стоит опрыскать куст химическими препаратами, которые продаются в специализированных магазинах.
  2. Плодоножка и тля. Эти вредителя гранат поражают редко. При их появлении растение можно промыть «зеленым мылом», или опрыскать инсектицидами.
  3. Серая гниль проявляется появлением на растении плесневидной патины. Вылечить гранат можно с помощью обработки куста специальным препаратом от серой гнили.
  4. Рак ветвей выглядит в виде ран, по краям которых появляются губчатые вздутия. При таком заболевании сначала усыхают побеги, а затем и все растение. Рак ветвей поражает подмерзшие или поврежденные ветви. Поэтому больные участки растения нужно обрабатывать садовым варом, или полностью удалить.

Первое цветение гранатового деревца при хорошем уходе можно ожидать уже через 10-12 месяцев после появления сенцев. Выращиваемое в домашних условиях растение будет цвести несколько раз в год, и радовать пусть немногочисленными, но вкусными плодами.

Выращивание граната в домашних условиях

Уход во время и после процедуры

Гранат переносит обрезку очень благодарно и не требует соблюдения особых условий в процессе её проведения. Основное условие для комфорта граната – хорошая освещённость места, где располагается деревце. Для этих целей подойдут подоконники на южной, западной и восточной сторонах дома. В зимнее время растение необходимо досвечивать фитолампами.

Температура для успешного произрастания граната всегда должна поддерживаться на уровне не ниже 20 градусов Цельсия. Но излишняя жара или духота могут привести к потере листьев. Летом можно выставлять гранатовое деревце на балкон или в сад, главное не допускать воздействия прямых солнечных лучей и проводить опрыскивания – гранат предпочитает повышенную влажность воздуха.

Почву в горшке нужно поливать по мере просыхания. Если на растении есть плоды, ни в коем случае нельзя допускать переливов, это приведёт к их растрескиванию. Подкормки необходимо проводить два раза в месяц. Перед бутонизацией вносить азот, а в период цветения – фосфор. Осенью растение благодарно воспримет удобрения с калием.

Материалом, оставшимся после проведения формирующей обрезки можно провести размножение граната. Для этого нужно выбрать хорошо сформированные, полуодревесневшие побеги, длиною около 15 сантиметров, чтобы на них было не менее четырёх почек.

Как только появятся первые сеянцы, емкость с рассадой нужно поставить на светлое место. Также необходимо следить чтобы почва не пересыхала. Поливать ее лучше

Сеянцы с двумя – тремя настоящими листочками пересаживаются в отдельные горшочки. Высаживаются молодые растения в грунт, для приготовления которого нужно смешать:

  • листовой перегной – 1 часть;
  • дерн – 2 части;
  • песок – 0,5 части;
  • торф – 0,5 части.

У граната поверхностная корневая система, поэтому дерево может расти в мелких емкостях. Главное, это – хороший дренаж.

Уход за молодыми растениями заключается в обильном и регулярном поливе, который проводится по мере подсыхания земляной смеси. Грунт в горшках должен быть всегда немного влажным. Из поддона лишнюю воду нужно выливать.

Посаженным осенью растениям в зимнее время года нужно будет обеспечить дополнительное освещение. Иначе при недостатке света, сеянцы вытянутся или вовсе не будут расти.

Источник: https://sadfermera.ru/2019/03/20/granat-pravilno-formirovat-kronu-poetapnaya-instruktsiya-video/

Способы формирования комнатных растений

Рубрика: Полезная информация

Семенова Наталия биолог, коллекционер комнатных растений, редактор GreenInfo.ru (раздел комнатные растения)

Формирование  кроны считается необходимым элементом в уходе за комнатными растениями, и перед каждым начинающим цветоводом встает вопрос о времени и уместности этой процедуры.

Сформировать растение можно при помощи нескольких приемов:

  • Обрезка — значительное укорочение или полное удаление некоторых веток с целью придания кроне определенной формы, сохранения компактного размера, стимуляции обильного ветвления и цветения. Применима она  в основном к деревьям, кустарникам и кустарничкам с многолетними надземными побегами, несущими почки возобновления. Проводят ее обязательно чистым инструментом – ножницами или секатором.
  • Прищипка — удаление верхушечной точки роста. Размер и форма кроны после прищипки практически не меняется, это минимальное укорочение только самых макушек побегов. Сделать это можно чистыми ножницами или отщипнуть макушку пальцами.
Читайте также:  Можно ли пересаживать орхидею осенью, в том числе в октябре: особенности жизненного цикла растения в это время, а также как провести процедуру в домашних условиях

В уместности применения обрезки или прищипки есть различия.

Чтобы получить равномерный рост боковых веток по всей длине, длинные побеги необходимо укоротить минимум на 5-7 верхних междоузлий – т.е. сделать обрезку. Это уберет верхушечное доминирование, когда верхние почки обладают преимуществом в росте. Только тогда оставшиеся на побеге почки будут примерно равны, и можно ожидать хорошего ветвления.  

Прищипку рекомендуется делать на коротких боковых ветках, образующихся вскоре после обрезки.

Часто удаление только самой верхушки длинного побега приводит к тому, что просыпается только одна (если листья очередные), или две (если листья супротивные) самые верхние из оставшихся на побеге почки.

Ветвления не происходит, а вместо него образуется некрасивое «колено» на месте прищипки. Сначала длинный побег обрезаем до нужного размера, а затем, при необходимости, после отрастания коротких боковых побегов их уже прищипываем.

Сроки обрезки

  • Для декоративно-лиственных растений ее можно делать в любое время года, но предпочтительнее — рано весной. Во время зимовки некоторые ветки сильно оголяются, и весной потребуется их удаление. Весной можно делать сильную обрезку, а перед предстоящей зимой  это опасно, поскольку в листьях находятся запасы, помогающие растению пережить зиму. В летнее время, по мере надобности,  дополнительно проводят прищипки или обрезки  длинных побегов.
  • Для цветущих видов перед началом обрезки необходимо выяснить, на каких побегах закладываются цветочные почки (текущего или прошлого года), чтобы не удалить уже заложенные бутоны.

Если бутоны образуются на молодых приростах этого года, то сделайте обрезку в феврале, перед началом активного роста.

Более поздняя обрезка приведет к задержке начала цветения. Так, гибискус зацветет лишь через 3 месяца после обрезки. Обрезка осенью, особенно у зимующих в теплых условиях растений, вызовет рост боковых побегов, которые в условиях недостатка света будут слабыми. Приросты же после весенней обрезки будут сильными и плотными.

Осенью можно обрезать  растения, которые будут зимовать в  условиях, исключающих любой рост (при температуре +2…+5оС). И при недостатке места для зимовки растений тоже проводят осеннюю обрезку. Срезанные части побегов можно поставить на укоренение, и лучший результат дают обычно черенки после весенней обрезки.

См. Черенкование комнатных растений в домашних условиях.

При помощи последующих прищипок можно контролировать сроки цветения, оттягивать его до нужного момента, например, к выставке. У пеларгонии, в зависимости от сорта, цветение настанет  через 16-20 недель после последней прищипки, а у фуксии — через 6-10 недель.

Если цветочные почки закладываются с осени, на прошлогодних приростах, то весной до цветения обрезать нельзя. В феврале не обрезают азалии, гортензии крупнолистные, камелии, гардении. Формирование кроны у этих растений надо сделать  сразу после окончания цветения.

Если затруднительно выяснить, на каких приростах закладываются цветы, сделайте обрезку сразу по окончанию цветения, она не повлияет на последующие цветения и, к тому же, это самое лучшее время для размножения растений черенками,  стебли достаточно вызрели и хорошо укореняются.

Для плодоносящих растений обрезку проводят после сбора урожая или рано весной.

 

Оптимальные сроки обрезки комнатных растений

Культура Февраль, до начала активного роста Сразу после цветения Дальнейшие прищипки и обрезки Осень
Фикус Бенджамина предпочтительно,
макушки и оголенные боковые ветки
по мере необходимости допустимо
  • Мирт,
  • Лавр,
  • Мирсина,
  • Розмарин
предпочтительно регулярно прищипки допустимо
  1. Радермахера,
  2. Полисциас,
  3. Шеффлера
предпочтительно допустимо
Азалия,
Камелия
весной
Гортензия крупнолистная весной-летом
  • Гибискус китайский,
  • Гибискус сирийский,
  • Олеандр,
  • Абутилоны
предпочтительно допустимо
Бугенвиллея,
Роза комнатная
предпочтительно летом  укорачивание закончивших цветение побегов допустимо
Пассифлора,
Жасмин самбак
предпочтительно допустимо
Бальзамин Уоллера, новогвинейский,
Фуксия
предпочтительно несколько прищипок весной допустимо
Клеродендрум Уоллича допустимо осенью После цветения
Клеродендрум госпожи Томсон предпочтительно При необходимости допустимо
Клеродендрум угандийский предпочтительно допустимо
Свинчатка голубая предпочтительно летом допустимо
Свинчатка индийская весной
Гранат предпочтительно после сбора урожая
Цитрусы предпочтительно укорачивают длинные побеги после сбора урожая
  1. Сизигиум миртолисный,
  2. Гуава Кеттли,
  3. Сизигиум Смита,
  4. Сизигиум ямбоз
допустима после сбора урожая
Инжир допустима после сбора урожая
Пеларгония предпочтительно летом несколько прищипок весной допустимо
Каланхоэ весной
Гардения весной-летом
Мелалеуки,
Каллисемоны
допустима, если не важно цветение летом
Метросидерос летом
Бегонии Элатиор и Лоррен весной
Колокольчик равнолистный Несколько прищипок в марте-апреле перед периодом покоя сильно укорачивают побеги
Хамелациум весной-летом
Колеонема (диосма) летом-осенью

Кому обрезка не нужна

Не обрезают стебли у папоротников, пальм, цикаса, герберы, большинства орхидей, они у этих растений или слишком короткие, или прекращают расти после обрезки. Уход за кроной сводится к удалению только сухих листьев.

  • Не потребуется обрезка многим голландским растениям первые 1-2 года после покупки, они выращены на ретардантах — веществах, сдерживающих вертикальный рост, поэтому долго остаются компактными.
  • Обрезка драцен, юкк, диффенбахий, монстер, филодендронов не улучшает их внешнего вида и проводится только в целях размножения или по достижению растениями предельных размеров.
  • У многих сортов фикуса Бенджамина при формировке кроны лучше ограничиться укорачиванием только макушки, не затрагивая красивые поникающие боковые ветки, которые после обрезки не ветвятся, а останавливаются в росте.
  • Не следует обрезать зеленые части луковичных (гиппеаструм, лилии) и клубневых растений (бегонии, каллы), их удаляют только после полного усыхания.

Обрезка бывает санитарной, когда удаляются больные и сухие ветви, и декоративной, когда растению придается особая форма. С помощью обрезки можно сформировать пирамиду, шар или полусферу, и множество других фигур.

 

Создание штамбовых форм

Штамбовые деревца — самая популярная из создаваемых стрижкой форм. Чем крупнее листья, больше междоузлия, тем выше должен быть штамб и больше конечный размер деревца.

Не получится сделать небольшое штамбовое дерево из крупнолистного растения.  Следует учитывать и темп роста растения.

Так маленькие штамбовые мирты быстро вырастают, их не удается поддерживать  даже самой сильной обрезкой.

Высота штамба закладывается сразу, в дальнейшем она практически останется неизменной, будет увеличиваться только диаметр штамба и кроны.

Для начала формирования штамбового дерева выбирете сильное одноствольное растение, подвяжите его к вертикальной опоре, чтобы ствол рос ровно. Определитесь с высотой будущего штамба, дайте стволу вырасти до этой высоты плюс еще вверх на 10-15 междоузлий.

От нижней границы штамба (отметьте ее ленточкой) отсчитайте вверх 5-7 междоузлий, из этих веток будем формировать будущую крону. А макушку над ними, примерно 5-7 междоузлий, отрежьте. Не спешите сразу удалять все боковые ветки на будущем штамбе, они помогают нарастить толщину ствола.

Но и слишком поздно их удалять опасно, могут остаться отметины. Так, у фикусов Бенджамина после удаления толстых веток на стволе остаются  заметные наплывы и рубцы.  Когда штамб станет достаточно толстым, удаляем боковые ветки на нем, обрезаем по желаемой форме крону, и деревце готово.

В дальнейшем необходимо вовремя делать обрезки или прищипки веток кроны и удалять появившуюся поросль на штамбе.

 

Художественные приемы формирования комнатных растений

Переплетение стеблей – еще один прием, который используется для создания декоративного штамба.

Стволы фикусов Бенджамина формируют в виде общего штамба или сплетают в круговую или плоскую решетку, в местах тесного соприкосновения они срастаются и образуют единое целое. Стволы пахиры или шеффлеры сплетают в косу.

В дальнейшем уход за такими растениями сводится в своевременной обрезке кроны и удалению поросли на штамбах.

Наклон побегов — один из альтернативных обрезке приемов формирования. Широко используется в стиле бонсай, где новое положение ветки фиксируется проволокой.

У некоторых растений, таких как авокадо, фикус каучуконосный, драцена окаймленная, даже сильная обрезка не приводит к ветвлению, вырастает всего один боковой побег.

Чтобы вызвать рост новых  веток, можно не обрезать макушку, а наклонить стебель дугой и зафиксировать его в таком положении. Сыграет механизм верхушечного доминирования – проснется и тронется в рост та почка, которая окажется выше всех на дуге.

Отпустить побег или изменить форму дуги можно будет, когда новый боковой побег уверенно начнет расти.

Подвязывание к опорам используется для придания формы лианам. Для пассифлор, плющей используют дуги, по шпалерам направляют дипладении и бугенвиллеи.

 При подвязывании побегов к опорам помните про эффект верхушечного доминировании. Если  макушка побега  направлена вниз, то она прекращает расти, а взамен активизируется почка на верхушке дуги.

   Подвязывая лианы, следите, чтобы их макушки остались направленными вверх.

Подвязывание к опорам поможет сформировать крону лимонов.  Молодые экземпляры, выращенные из черенков,  трудно поддаются  формировке при помощи обрезки,  проще их  ветви подвязать в нужном направлении. В продаже встречаются небольшие цитрусы, обычно это лаймы, чьи длинные ветви зафиксированы на решетке.

Сделать ложный ствол можно, связав вместе вокруг искусственного ствола стебли лиан, таких как эпипремнум, филодендроны, сциндапсусы или хедеры.

Возобновление

Некоторые комнатные растения, такие как пеларгония, бегонии, бальзамины, традесканции и др.

через несколько лет выращивания даже при своевременных обрезках теряют свою декоративность, стареют, сильно оголяют стебли и нуждаются в возобновлении.

Читайте также:  Желтая орхидея: лимонный сорт цветов, правила ухода, борьба с основными видами вредителей и фото растения в крапинку и без

Тогда со старого растения в самый благоприятный период берут и укореняют черенки, лучше верхушечные. Для большей декоративности после укоренения можно посадить вместе по несколько молодых растений.

Наталия Семенова, Алексей Исаев, Рита Бриллиантова, GreenInfo.ru

Источник: https://www.greeninfo.ru/indoor_plants/ornamentals_plants/sposoby-formirovaniya-komnatnykh-rastenii_art.html

Особенности ухода за гранатом

Гранат – цветущее и плодоносящее растение, которое относят к роду кустарников и небольших деревьев.

Особенность роста кустарников в том, что они склонны к неконтролируемому разрастанию веток и загустению. Для правильного развития, плодоношения и ухоженного вида требуется обрезка граната.

Способ и время обрезки будет зависеть от того, в каких условиях он выращивается и какой формы садовод желает добиться.

Гранату требуется регулярная обрезка

Для чего обрезать гранат

В природе он прекрасно растет и без обрезки, но обрезать гранат нужно, с помощью такой техники ухода можно:

  • стимулировать рост боковых веток;
  • сформировать сильные скелетные ветки;
  • улучшить форму граната;
  • избежать загустения;
  • предупредить поражение вредителями и болезнями;
  • стимулировать интенсивное цветение;
  • повысить урожайность и качество плодов.

Формирование имеет важное значения для гранатов, культивированных как в открытом грунте, так и в домашних условиях. Поэтому обрезку следует проводить правильно и регулярно.

Обрезка гранатового дерева: 1-й год, 2-й год и 3-й год

Виды обрезок

В зависимости от цели в агрономии различают несколько видов обрезок:

  • формирующую;
  • санитарную;
  • омолаживающую;
  • поддерживающую.

Все эти виды обрезок используют при выращивании граната в разные периоды вегетации. Цель формирующей обрезки — облагородить внешний вид растения, придать желаемую форму, ее проводят в первые годы выращивания. Гранат можно сформировать в виде разлогого куста, минидерева, штамбового дерева.

Санитарную обрезку проводят для очистки от старых, слабых, засохших веток, для удаления лишних веток, которые загущают куст и могут быть причиной нарушения газообмена и поражения грибковыми заболеваниями или вредителями.

Омолаживающую процедуру используют для стимуляции роста молодых веток, если куст начинает стареть и останавливает рост и плодоношение. Для сохранения уже сформированной формы взрослого граната делают поддерживающую обрезку. Она позволит сохранять аккуратный и ухоженный вид растения.


Обрезка граната в саду

В южных регионах это растение чудесно растет в открытом грунте. В средней полосе также можно выращивать гранаты в открытом грунте, используя укрывной способ. Обрезка садового граната имеет свои особенности и технику выполнения. Формируют его в форме куста или дерева. В открытом грунте чаще всего высаживают саженцы, выращенные из черенков или приобретенные в рассадниках.

Формирование саженца из черенка

Такой гранат начинают формировать на этапе выращивания еще до момента высадки на постоянное место. Саженец из черенка после укоренения растет в один стебель или с несколькими боковыми ветками. От этого будет зависеть, как проводить прищипывание.

Когда черенок растет в один стебель, то прищипывают верхушку. Чтобы сформировать куст, прищипку проводят на высоте 10-15 см. Когда боковые ветки подрастают, их опять подрезают. Так формируют основных 5-6 веток.

Если в будущем это должно быть гранатовое минидерево, то прищипку проводят на высоте, где должна начинаться формироваться крона.

Также нужно поставить опору, к которой привязать будущий ствол, чтобы он не изгибался и был ровным.

Когда саженец изначально начал ветвиться, нужно удалить лишние слабые и низко расположенные боковые побеги, оставить сильные, хорошо развитые, которые будут основой для формирования куста.

Высаживают саженец из черенка в грунт, когда он достигает высоты 50 см. Следующие обрезку проводят уже в первую весну после посадки. В саду продолжают формировать растения для придания нужной формы, а также делают санитарную обрезку и удаляют слабые, засохшие ветки.


Обрезка приобретенного саженца

В рассадниках продают уже подросшие, готовые к высадке в грунт растения, они уже имеют частично сформированную крону. Такие кусты требуют поддерживающей и санитарной обрезки каждой весной, чтобы сформировать крону граната. При необходимости можно провести обрезку осенью после сбора урожая.

Независимо от того, как сформирован гранат кустом или минидеревом, должны быть соблюдены основные правила обрезки:

  1. Основных стеблей должно быть не более 6.
  2. Середина кроны должна проглядываться и проветриваться.
  3. Поросль, растущая снизу, удаляется.
  4. Слабые старые и сухие ветки удаляются.
  5. Используют продезинфицированный инструмент.

Гранат имеет особенность расти и плодоносить очень длительное время, около 100 лет. Для этого проводят омолаживающую обрезку каждые 25-30 лет. Куст срезают полностью, оставляя ветки 20-30 см, срезы замазывают садовым варом. Через короткое время отрастают молодые ветки, и из них формируют куст. Такая садовая техника позволяет омолаживать старые гранатовые сады.

Поросль снизу следует удалить

Обрезка граната из косточки

У многих цветоводов на подоконнике красуется это растение, выращенное из косточки. Для граната, выращенного в домашних условиях, формирование кроны играет важную роль. Саженец из косточки растет одним стеблем и без прищипывания и обрезки не имеет никакой декоративности. Цветение и плодоношение такого граната наступает очень поздно, ждать придется много лет.

В первую очередь нужно прищипывать верхушку, это делают на разной высоте. Сделав это на уровне 5-12 см, в будущем можно получить красивый ветвистый куст.

Если возникло желание сформировать минидерево, то прищипку делают выше, в месте, где по задумке должна формироваться крона. По мере отрастания новых веток их продолжают прищипывать до момента достижения нужной формы.

Для гранатов, которые растут на подоконнике, действуют те же правила обрезки, что и для садовых гранатов. После обрезки комнатного граната из черенков можно вырастить новые растения, укоренив черенки в рыхлой почве или поставив в воду до появления корней. При таком способе размножения растения полностью наследуют качества материнского куста.

Молодые ростки граната следует прищепить

Бонсай из гранатового куста

Гранат — культура, которая легко переносит обрезку, а ветки и стебли легко могут приобретать разную форму. Эти характеристики позволяют создавать настоящие шедевры цветочного искусства. Используя эту особенность растения, формируют гранатовые деревья в стиле бонсай. Занятие трудоемкое и занимает много времени, но результат заслуживает таких усилий.

Чтобы превратить гранат из косточки, он должен быть уже подросшим, а самый сильный стебель иметь толщину от 2,5 см. Необходимо провести следующие действия:

  1. Удаляют все лишние ветки.
  2. Ствол обрезают на уровне 20-25 см.
  3. Изгибают и придают нужную форму, фиксируют проволокой.
  4. Формируют крону с обрастающих веток.
  5. Придают форму, фиксируя леской.
  6. Подстригают крону по мере отрастания.

Когда проделаны основные формирующие действия, ухаживают, как за обычным гранатом, поливают, подкармливают. Пересаживает по необходимости в свежую рыхлую землю. В этом деле важно набраться терпения, и маленький гранатовый бонсай порадует своей красотой и замысловатой формой.


Прививка

Кроме обрезки и ухода, чтобы вырастить здоровое дерево, гранат, выращенный из косточки, необходимо прививать. Это позволит:

  • ускорить цветение и плодоношения;
  • придать плодам сортовых качеств;
  • улучшить внешний вид растения.

Выращенный из косточки гранат редко имеет качества и характеристики сорта, с которого взяты семена. Плодоношения придется ждать около 5 лет. Плоды вырастают небольшого размера с невысокими вкусовыми характеристиками. Для того чтобы плоды имели сортовые характеристики, их прививают черенками с плодоносящих кустов. Это позволит получить первые гранаты уже через год после прививки.

Также с помощью прививки можно добавить декоративности, для этого прививают черенки с сортов, которые имеют нужные качества. Привив сорт Нана, можно получить карликовый гранат с маленькими декоративными плодами и красивыми листьями.

Если привить черенки Сокотрийского граната, куст украсят розовые цветы, а плоды порадуют размером и вкусом.

Если цель — получение декоративное растения, то прививают махровый гранат, он не плодоносит, но цветение у него великолепное. Среди способов для прививки граната используют:

  • простую копулировку;
  • в боковой срез;
  • в расщеп.

Для тех, кто имел опыт прививки плодовых деревьев, трудностей с прививкой граната не возникнет, но и для новичка не представит особой сложности. Привить саженец из семян можно тогда, когда ствол или ветки кроны уже имеют толщину от 0.5см. Прививку делают весной до начала активного роста.

Чтобы процедура была успешной, нужно понимать, как провести прививку правильно.

Сокотрийский гранат после прививки дает крупные плоды

Простая окулировка

Это самый простой и распространенный способ прививки. Ее можно проводить на саженцах уже на второй год выращивания, чтобы ветки имели нужный диаметр.

Черенок должен быть той же толщины, что и ветка, к которой нужно его привить, иметь 4-5 развитых почек, длину до 5 см. Для стимуляции сращивания черенки можно замочить на 8 часов в растворе Корневина.

На привое и прививке делают косой срез длиной 2,5-3 см под углом около 30 см, срез должен плотно прилегать.

Место стыка замазывают садовым варом и обматывают изолентой или садовым бинтом. Замотку оставляют до момента полного сращивания. Таким методом на одном растении можно привить несколько сортов.

В боковой срез

Такой способ практикуют, если черенки имеют меньший диаметр, чем ветка подвоя. Черенок срезают под углом 30 см с двух сторон, формируя колышек. Ветку подвоя расщепляют сбоку так, чтобы можно было плотно вставить черенок. Соединив ветки в такой способ, место соединения крепко обматывают изолентой. Снять обмотку можно через 2-3 месяца.

Схема прививки в боковой срез

В расщеп

Простой способ прививки, если нужно полностью заменить сорт. Когда из семечек вырастает растение, которое не удовлетворяет своими характеристиками, его можно использовать как подвой для другого сорта. Для этого растения обрезают полностью, оставляя только 20-30 см основного стебля.

Читайте также:  Аллергия на лимон: может ли быть или нет, какие причины и симптомы недуга у взрослых и детей, а также методы диагностики и лечения, фото внешнего проявления реакции

Лучше использовать черенок такого же диаметра. Привой обрезают с двух сторон под углом 45 градусов, он будет иметь вид плоского колышка. Подвойный ствол расщепляют посередине. Соединяют подвой с привоем.

Место стыка замазывают варом и крепко обматывают садовым бинтом, плотной тканевой лентой или изолентой.

Важные правила проведения прививки, которые увеличивают процент прижившихся черенков:

  1. Черенки должны быть свежими и здоровыми.
  2. Инструмент продезинфицированным.
  3. Прилегания привоя и подвоя плотным.
  4. Не перегружать куст большим количеством прививок одновременно.

Проделав такую несложную манипуляцию, можно получить не только рано плодоносящие, но и сортовое гранатовое дерево на подоконнике.

Схема прививки в расщеп

Заключение

Как и для каждого живого растения, гранату требуется правильный уход. С помощью обрезки можно создать не только красивое по форме растение, но и обеспечить его здоровое развитие, качественное и длительное плодоношение. Важным процессом в культивирование гранатов имеет и прививка, которая поможет в создание великолепного куста с вкусными плодами.

Источник: https://selomoe.ru/granat/obrezka-nuzhno-li-privivat.html

Виды обрезки

Обрезка – один из основных приемов ухода за деревьями. В зависимости от поставленных целей проводится формирующая, омолаживающая, санитарная обрезка. Эта сложная и важная процедура помогает вырастить крепкое, здоровое и красивое дерево, продлить его жизнь. Для того чтобы понять стратегию обрезки, необходимо учитывать, что на протяжении жизни деревья проходят определенные стадии возрастного развития.

Стратегия обрезки дерева

У молодых деревьев с момента появления всходов вся энергия направлена на рост вверх (обгонять конкурентов в борьбе за свет) и разрастание корневых систем (занять наибольшее пространство в почве). Поэтому молодые (ювенильные) деревца вытянуты в высоту и выглядят «голенастыми».

В более зрелом возрасте деревья начинают раздаваться в ширину: увеличивается диаметр ствола, разрастаются боковые ветви. В этот период деревья уже заняли господствующий ярус и рост в высоту им уже не так важен. Главная задача взрослого (генеративного) дерева – производить семена, на что в основном и расходуется их жизненные силы.

Старые (синильные) деревья большую часть энергии затрачивают на продление жизни. Они уже почти не растут. Тяжелая крона дает высокую нагрузку на ствол и требует много усилий на ее поддержание. Все больше и больше энергии расходуется на защиту от вредителей и болезней. В конце концов дерево уже не может компенсировать потери: гниет ствол, ломаются ветви.

На основе данных факторов и сложилась стратегия обрезки:

  • в молодом возрасте – это обрезка формирования
  • в зрелом – поддерживающая
  • в старости – омолаживающая

Кроме того, на всех возрастных этапах деревья нуждаются в санитарной обрезке.

Обрезка формирования

Данный вид обрезки применяется на ранних стадиях развития растений и преследует цель: сформировать необходимый габитус (форму) их надземной части.

Каким образом это сделать, в большой степени зависит от назначения древесных растений: для плодовых и ягодных культур в первую очередь важна урожайность, и уже как дополнительная функция – декоративность.

Обрезка формирования начинается в питомниках, где саженцам придают вид, соответствующий стандартным требованиям.

Остановимся на некоторых вопросах обрезки формирования для молодых деревьев, уже высаженных на постоянное место.

  • Первоначально следует определить параметры формируемой кроны на длительную перспективу. Для деревьев, растущих около зданий, необходимо рассчитать размеры кроны (высоту и ширину) так, чтобы в будущем она не затеняла окна. Если деревья размещаются поблизости от путей проезда транспорта, крону формируют таким образом, чтобы ветви не мешали проезду.
  • В любом случае надо стремиться к тому, чтобы у дерева были сформированы прямой ровный ствол и хорошо развитая крона. Только тогда можно рассчитывать на их успешный рост и здоровье.
  • У высаженного молодняка нужно найти временную верхушку (в дальнейшем большая часть кроны до этой верхушки может быть удалена). Постоянная верхушка появляется в определенном возрасте, когда дерево достигает требуемых размеров. На протяжении всего этого времени следует наблюдать за появлением дефектов в формирующейся кроне и позаботиться о своевременном их устранении. Зачастую верхушечный побег раздваивается, что иногда приводит к образованию развилки. У молодых деревьев этот эффект очень просто устранить обрезкой второго стволика. Некоторые новые ветви могут закладываться под острым углом по отношению к стволу, что в будущем может привести к образованию трещины и разлома. Такие “неправильные” ветви также сразу удаляют. Если этого не сделать, у зрелого дерева произойдет разлом, и на его залечивание может уйти от 20 до 30 лет.

Следующим дефектом является появление сильно изогнутых ветвей, растущих вдоль кроны. Такие ветви могут стать причиной усыхания части кроны из-за ее затенения. Их также необходимо удалить при формировании.

Серьезным пороком является заложение большого количества ветвей в одной мутовке. Сначала это выглядит даже красиво: крона молодого деревца становится более густой и пушистой.

Однако по мере своего утолщения такие близко расположенные ветви начинают срастаться и переплетаются. Удаление же их в зрелом возрасте очень затруднено, поскольку сопряжено со значительными поражениями и может вызвать проникновение в ствол инфекции.

У молодых деревьев разредить мутовки очень легко простым секатором.

При обрезке, в том числе и на этапе формирования, за один прием можно удалять не более 20% ветвей кроны. Удаление большего количества ветвей приводит к нежелательным последствиям:

  • во-первых, из спящих и придаточных почек начинают расти замещающие побеги, и таким образом дерево компенсирует потери части ассимиляционного аппарата;
  • во-вторых, из-за недостатка органического питания отмирает часть корневой системы, и в первую очередь всасывающие воду окончания.

Формирование деревьев следует продолжать до достижения ими 15–25-летнего возраста.

Такие деревья будут расти еще очень долго, но большая часть работ по приданию им декоративного вида, обеспечению их здоровья, долголетия и устойчивости к неблагоприятным воздействиям будет сделана. Дальнейший уход за хорошо сформированными деревьями потребует минимальных затрат средств и времени.

Поддерживающая обрезка

Когда растения достигнут заданного размера и приобретут нужную форму, наступает время регулирующей, или поддерживающей, обрезки. На данном этапе нужно следить за тем, чтобы ветви не выходили за намеченные для растения габариты и чтобы крона не оказалась чрезмерно загущенной или слишком редкой.

С возрастом у деревьев некоторые ветви начинают свисать вниз, их нужно выборочно удалять. У красиво цветущих деревьев нельзя допускать чрезмерной перегрузки кроны генеративными ветвями, особенно находящимися в затененной другими ветвями части. Полноценных цветков они не дадут, а растение будут истощать.

По окончании цветения следует удалить все увядшие соцветия. Во-первых, они портят внешний вид дерева, а во-вторых, созревание семян сопряжено с большими затратами органического вещества.

Истощает растение появление на стволе и в кроне замещающих побегов (волчков) и корневых отпрысков, которые также необходимо удалять, и чем раньше это будет сделано, тем лучше.

Омолаживающая обрезка

Старые деревья уже не способны самостоятельно бороться с болезнями, повреждениями и вредителями. Ствол, а зачастую и скелетные ветви у них поражаются гнилями. Ослабевают и корневые системы. Продлить жизнь таких деревьев можно только омолаживающей обрезкой.

В первую очередь необходимо снизить нагрузку на ствол и корневую систему. Для этого часть наиболее старых и поврежденных ветвей нужно удалить, а оставшиеся – укоротить.

Ответной реакцией на такую обрезку будет появление замещающих побегов, которые в несколько уменьшенном объеме восстановят листовую поверхность кроны.

Проводя омолаживающую обрезку, нужно стремиться к тому, чтобы деревья доживали до предельного биологического возраста.

Санитарная обрезка

Независимо от вида и декоративных достоинств, у всех древесных растений часть ветвей по тем или иным причинам перестает выполнять свою роль.

Одни из них усыхают, другие – обламываются, некоторые – повреждаются болезнями или вредителями.

Такие ветви не только портят внешний вид деревьев, они представляют опасность как источник инфекции и очаг размножения вредителей. Также повышается риск внезапного падения дерева.

Поэтому любой вид обрезки следует начинать именно с санитарной прочистки кроны, в процессе которой удаляются все усохшие, сломанные и поврежденные ветви.

Таковы общие стратегические направления обрезки древесных растений.

Однако в каждом конкретном случае необходимо учитывать биологические особенности разных видов растений, их декоративное или плодово-ягодное предназначение, экологические условия местопроизрастания.

Разработаны различные подходы к обрезке листопадных и вечнозеленых растений, деревьев, кустарников и древесных лиан, выращиваемых одиночно (солитеры) и группами.

Технически грамотно проведенная обрезка ветви позволяет раневой древесине полностью закрыть место среза Результат неправильной обрезки – место среза никогда полностью не закроется раневой древесиной Типичная ошибка при обрезке формирования – место среза расположено не у воротника удаляемой ветви, оставлены слишком большие «пеньки»

Раны на деревьях

Продольный срез древесины. Развитие гнили по суку

Реакция на повреждения может быть разной, процесс восстановления совсем не прост. Иногда опасно не столько само повреждение, сколько осложнения, которые могут возникнуть в результате проникновения в рану болезнетворных организмов.

Правильная обрезка

Рис.1 Правильная обрезка

В этой статье мы поговорим об особенностях обрезки у основания ветви и обрезки, параллельной стволу. Вы узнаете, почему в наше время специалисты отдают предпочтение именно первому способу обрезки деревьев.

Источник: https://givoyles.ru/articles/uhod/vidy-obrezki/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector