Роза топаз: фото и описание сорта, история возникновения, особенности ухода и размножения, болезни и вредители

  • Классически красивый цветок розы Топаз, несомненно, станет украшением любого дачного участка и великолепно смотрится в букетах.
  • Например в Греции, в букет невесты обязательно включают хотя бы одну розу данного сорта, которая символизирует яркость и насыщенность будущей жизни.
  • В статье вы найдете интересную и полезную информацию о розе Топаз — подробно узнаете о виде, уходе и размножении.

Подробное описание и фото

Роза сорта Топаз относится к чайно-гибридным, то есть крупноцветковым сортам, и отличается пышной, темно-зеленой листвой, прямым стеблем и вытянутыми бокаловидными бутонами.

Цветет крупными (до 12 сантиметров в диаметре), махровыми, ярко-розовыми с сиреневым отливом цветками.

Умеренный, тонкий аромат цветка, позволяет использовать его в букетах даже в помещениях небольшой площади.

  1. К достоинствам розы можно отнести долгий, в течение всего лета, период цветения, пышность — до трех бутонов на одном побеге, и морозоустойчивость, что позволяет выращивать ее даже неопытным садоводам.
  2. На фото вы увидите, как выглядит этот вид:

История селекционирования и происхождения названия

Сорт Топаз был выведен в Эквадоре, южно-американском государстве – лидере по выращиваю и экспорту роз. В природе эти цветы растут в плодородной почве склонов потухших вулканов, что придает им глубокий, насыщенный окрас.

А благодаря обилию света и прямым солнечным лучам формируется стройный крепкий стебель.

Селекционеры назвали новый сорт Топаз, увидев в цветке сходство с полудрагоценным камнем – классически красивый бутон, изумительный цвет и пышность соцветия розы.

В чем отличие от остальных розовых видов?

Благодаря устойчивости лепестков к разлохмачиванию, и способности бутонов быть свежими в срезке до двух недель, этот сорт пользуется особой популярностью у флористов и цветоводов, профессионально выращивающих цветы для среза.

Цветение

Когда и как происходит?

Роза Топаз имеет повторный тип цветения, то есть щедро выпускает бутоны и цветет два-три раза за сезон, практически куст будет постоянно осыпан цветами с мая до поздней осени.

Уход до и после

Когда куст выпустит бутоны, его можно подкормить органическими веществами, например торфом или растительным компостом. Следует избегать свежего навоза, так как он может повредить корни растения.

Что делать, если не цветет?

  • Кусты первого года посадки могут и не цвести, все зависит от состояния саженца и от ваших действий в процессе посадки и ухода. Мало того, некоторые опытные садоводы рекомендуют не давать зацвести молодым растениям, чтобы они лучше прижились на новом месте.
  • Неправильное место посадки. Розы, как южные растения, очень нуждаются в солнце, в идеале не менее 8 часов прямого света в день. Поэтому для посадки нужно выбирать максимально открытое место.
  • Неправильная обрезка. Помимо ежегодной обрезки после цветения, и легкой обрезки весной, необходимо в обязательном порядке срезать сухие цветки, при необходимости даже ежедневно.
  • Недостаточно тщательный уход. Розовые кусты требуют к себе большого внимания, их необходимо дополнительно подкармливать, опрыскивать от вредителей и бороться с болезнями.
  • Небрежная прополка. Розы очень чувствительны к сорнякам, которые отбирают у них воду и питательные элементы из почвы.
  • Растение не даст цветов в тяжелой почве. Место посадки необходимо перекопать на глубину примерно метра и насытить органическими веществами.

Использование в ландшафтном дизайне

Ландшафтные дизайнеры рекомендуют чайно-гибридные розы размещать на самых видных участках сада, потому что богатство оттенков их цвета и классические формы создают впечатление парадности, изящества и благородства.

Клумбы лучше использовать прямоугольной формы, и не смешивать на одном пространстве несколько сортов.

Рядом с розами прекрасно смотрятся цветущие кустарники, которые необходимо высаживать не ближе чем в 1-1,5 метрах, например сирень, акация, облепиха.

Красоту роз также выгодно оттенят не только лиственные, но и вечнозеленые хвойные кустарники, например кизильник. Все зависит от того, какого эффекта вы хотите добиться — белый цвет придаст розарию торжественности, оттенки синего и зеленого акцентируют красоту отдельных цветков.

Пошаговая инструкция по уходу

Выбор места

Сажать розы Топаз нужно на максимально открытых, солнечных местах, стараясь при этом оградить цветы от холодного ветра и сквозняка.

  Виды бобовых круп фото и название

Время

Лучшее время для посадки — середина мая, главное при этом, чтобы земля достаточно нагрелась.

Какой должна быть почва?

Почва должна быть хорошо увлажнена и насыщена воздухом. Степень кислотности — нейтральная или слабокислая, что соответствует показателю 5,6-7,3 рН. Показатель кислотности можно отрегулировать с помощью удобрений, содержащих кальций и магний: молотого известняка, гашеной извести, мела и древесной золы.

Посадка

  1. Выбираем из понравившихся роз недозрелые плоды, так как они имеют более хорошую всхожесть, по сравнению с сухими.
  2. Разрезаем коробочку на две части и освобождаем семена от мякоти.
  3. Промываем в растворе перекиси водорода 20 минут.
  4. Далее семена до весны проходят стратификацию в домашних условиях или в саду.
  1. Перед посадкой корни растения нужно погрузить в воду на 5-6 часов.
  2. Выкапываем траншею размером примерно 50/50 см, при этом важно, чтобы корни в ней свободно помещались.
  3. На дно засыпаем дренаж,затем подготовленный грунт, заливаем 2-з литрами воды и даем ей впитаться.
  4. Помещаем в середину саженец, засыпаем, уплотняем и окучиваем сухой почвой.

Температура

Сорт Топаз достаточно морозостойкий и ему не повредят даже кратковременные заморозки до -10. Оптимальная температура, при которой розы прекрасно цветут составляет 17-20 градусов Цельсия.

Полив

Поливать кусты предпочтительнее вечером. Молодые побеги поливают раз в 2-3 дня, по 3-4 литра на куст, зрелое растение достаточно поливать раз в неделю, но уже по 10 литров на куст. При температуре выше 25 градусов целесообразно добавить к этому еще и опрыскивание.

Подкормка

  • Важно обратить внимание на то, что молодые саженцы в первый год нуждаются только в подкормке по листьям осенью (одна столовая ложка сульфата на 8 литров воды), чтобы подготовится к зимовке.
  • Для растений весной рекомендуется вносить минеральные сухие составы, которые можно чередовать с органическими веществами.
  • После каждой подкормки дайте растению отдохнуть в течение 10 дней, чтобы оно успело усвоить все полезные вещества.

Прополка

Своевременная еженедельная прополка избавит вас от проблем с недостатком воды и питательных веществ, которые будут пожирать сорняки.

Обрезка

Для стимулирования цветения очень важно ежедневно удалять увядшие цветы и высохшие ветки. Кроме того, весной и перед зимой проводят глобальную обрезку куста, удаляя все нездоровые, сухие, поврежденные ветви и побеги.

Пересадка

Пересаживать розу лучше всего ранней весной или поздней осенью, после цветения. Куст обрезается до 6 почек и пересаживается, соблюдая условия, как при посадке молодых саженцев.

Подготовка к зиме

Розы Топаз необходимо укрывать на зиму, после обрезки, тщательной прополки и осмотра куста. Лучше всего для этих целей подходит сухой торф и еловый лапник.

Как размножить?

Самый простой способ размножения роз – это черенкование:

  1. Заготовка — когда образуются бутоны, срежьте побег и сделайте из центральной части черенок, длиной 5-8 см с 2-3 листочками. Нижний край должен быть под самой почкой, а верхний на сантиметр выше почки.
  2. Перед посадкой на сутки поставьте черенок в стимулятор корнеобразования. Например в воду с чайной ложкой меда.
  3. Высадите в ящик или грунт, углубляя на 2-3 см, обязательно добавьте субстрат из речного песка и накройте стеклянной банкой.
  4. После посадки поддерживайте высокую влажность путем опрыскивания.

Болезни и вредители

От зеленой тли эффективен раствор из хозяйственного мыла, полыни и воды. После зимовки под укрытием, стебли растения необходимо тщательно осмотреть и вырезать пораженные бактериальным ожогом.

При внимательном уходе и соблюдении рекомендаций, розы сорта Топаз будут не одно лето радовать вас роскошными, душистыми цветами.

Источник: http://radetel.ru/info/roza-topaz-foto-i-opisanie-otzyvy/

Роза Топаз (Topaz): описание, характеристики и фото сорта + правила посадки, ухода и применения в ландшафте, отзывы

Роза сорта Топаз была выведена в 1867 году. Создателем чайно-гибридной разновидности стал Жан Батист Андре Гийо. Именно он вывел множество других гибридных сортов, которые сейчас заполонили отечественные сады и дачи. Однако Топаз, несмотря на свой довольно почтенный возраст, не теряет популярности и считается классическим сортом роз.

Роза сорта Топаз была выведена в 1867 году

Название цветка Topaz действительно связано с драгоценным камнем. Причем дело здесь не только в насыщенном цвете, но и крупных размерах. Кроме того, лепестки Топаза на ощупь напоминают велюр, что придает растению дополнительного благородства и шика.

Чайная роза топаз не зря называется гибридом, ведь она очень крупная по общим меркам. В высоту цветущий кустарник достигает 80-100 см. Куст характеризуется толстыми, прямостоячими стеблями, которые не гнутся даже под воздействием сильного ветра. На стеблях имеются характерные шипы, листья отличаются большими размерами и глянцевым блеском.

Цветки имеют бокаловидную форму: они немного вытянуты кверху и состоят из порядка 40 лепестков. В высоту цветки достигают 13 см, а в диаметре – 12 см, что и обуславливает популярность этого сорта.

На каждом цветоносе образуется, как правило, 3 махровых бутонов. Окрас цветков необычный и очень яркий: розовый с легким оттенком сиреневого. Цветки очень долго держатся на кустарнике.

Даже после срезки они могут простоять в вазе около двух недель.

Период цветения розы припадает на конец мая – начало июня. Характерной особенностью разновидности является обильное и продолжительное цветение: роза усыпана бутонами вплоть до наступления заморозков практически непрерывно. Из описания культуры можно сделать вывод о ее морозостойкости. Действительно, растение без проблем выдерживает понижение температуры до -23 °C.

Окрас цветков розовый с легким оттенком сиреневого

Преимущества и недостатки сорта

Основными преимуществами чайно-гибридной розы является:

  • высокие показатели декоративности;
  • приятный аромат и крупные цветки;
  • морозостойкость и иммунитет ко многим грибковым заболеваниям;
  • длительный и практически непрерывный период цветения;
  • высокие показатели транспортабельности – цветы сохраняют товарный вид даже после долгой перевозки;
  • неприхотливость в уходе;
  • универсальность применения в ландшафтном дизайне.
  • непереносимость длительных осадков – в результате частых и продолжительных ливней бутоны роз ослабевают и погибают.

Правила выращивания чайно-гибридной розы

Чтобы создать розе все условия для быстрого роста и развития, важно знать определенные правила агротехники.

Советы по посадке

Наилучшим периодом для посадки этой разновидности гибридной розы считается май. В это время земля уже достаточно прогрета, а это значит, что растение быстро укоренится. Высаживать культуру рекомендуется на солнечных местах, надежно защищенных от сквозных ветров.

Что касается предпочтений розы в вопросе состава почвы, то растение лучше растет на слабокислом или нейтральном грунте. В случае отсутствия почвы с необходимым показателем кислотности не стоит огорчаться. Уровень pH можно регулировать при помощи золы, мела, удобрений, которые содержат калий.

Приобретать посадочный материал необходимо у проверенных поставщиков, в противном случае саженцы могут оказаться некачественным. Основные подготовительные процедуры заключаются в замачивании саженцев в обычной воде с добавлением стимулятора роста. 5-6 часов будет вполне достаточно, чтобы посадочный материал был готов к посадке в открытый грунт.

Видео «Посадка чайно-гибридной розы ранней весной»

В этом видеосюжете специалисты рассказывают, как провести посадку саженца розового куста ранней весной.

Полив, подкормки и уход за почвой

Поливать молодые кустарники рекомендуется каждые три дня. На один куст требуется порядка 4 л воды. В случае со взрослыми кустарниками полив необходимо сокращать до раза в неделю. При этом количество воды, напротив, увеличивается до 10 литров. Если температура воздуха выше +25 °C, полив нужно дополнить обильным опрыскиванием.

Молодое растение требует одной подкормки, которую проводят до наступления зимы. Для этого разводят столовую ложку сульфата в 8 л воды.

Более взрослые кустарники подкармливают дважды в год: осенью перед зимовкой и весной. Весной в почву вносят минеральные составы и органические подкормки. Важно не переусердствовать с удобрениями – после каждой подкормки нужно выждать минимум 10 дней для того, чтобы растение усвоило питательные вещества.

Важной процедурой по уходу за почвой является регулярная прополка сорняка. Если этого не делать, кустарнику просто не будет хватать питательных веществ, ведь их буквально отнимет сорная трава. Еженедельной прополки вполне достаточно, чтобы растение не испытывало дефицита воды и полезных элементов.

Обрезка и формовка

Обрезка играет важную роль в стимуляции цветения. Еженедельное удаление отцветших бутонов позволяет любоваться ароматным цветением практически непрерывно. Помимо стимулирующей обрезки, весной и осенью проводят санитарную.

Читайте также:  Белая орхидея в горшке: что это за сорт и как цветок выглядит на фото, а также правила ухода за комнатным растением в домашних условиях и происхождения названия

В ее ходе удаляют все поврежденные и сухие ветви. Также кустарник обрезают с целью придания ему желаемой формы.

В этом вопросе важно придерживаться единого направления обрезки, так как только в этом случае получится красивая форма куста.

Схематическое изображение удаления отцветших бутонов

Подготовка к зиме

Роза Топаз – довольно морозоустойчивое растение, потому оно не требует тщательного укрытия на зиму. Однако дополнительное утепление все же должно быть. С наступлением холодов необходимо связать куст, чтобы ветви не сломались под тяжестью снега. Затем его нужно укрыть еловым лапником или торфом.

Болезни и вредители

Самыми распространенными заболеваниями розы является мучнистая роса, множество видов пятнистости, серая гниль. Также опасны вредители: гусеницы, паутинный клещ и зеленая тля. Самыми эффективными методами предотвращения заражения вредителями считаются инсектицидные препараты.

Серая гниль Мучнистая роса Черная пятнистость

Что делать, если не цветет

Нередко садовод сталкивается с проблемой, когда вполне здоровый розовый куст попросту не цветет. Вот основные причины:

  1. Возраст куста. Слишком молодые кустики зачастую не цветут. Это вполне нормально, просто нужно подождать, когда растение созреет.
  2. Место посадки. Отсутствие цветения может быть связано с неудачным местом посадки. Возможно, растению просто не хватает солнечного света.
  3. Обрезка. Слишком сильная обрезка может оказаться не просто безрезультатной в плане стимуляции цветения, но и пагубной.
  4. Неправильный уход. Дефицит полезных микроэлементов, недостаток или избыток влаги – все это непосредственным образом влияет на цветение.
  5. Заболевания. Если растение поражено каким-то заболеванием, то все его силы уходят на поддержание жизнедеятельности, а не на бутонизацию.

При неправильном уходе розовый куст перестает цвести

Использование сорта Топаз в ландшафтном дизайне

Роза Топаз отлично смотрится как в одиночных, так и в групповых посадках. Лучшие сочетания чайно-гибридная культура образует с лавандой, можжевельником, сиренью, облепихой. Благодаря неприхотливости и высоким показателям декоративности кустарника перед садоводом открывается огромное разнообразие вариантов оформления своего сада.

Отзывы о розе Topaz

Качество гибридного сорта Топаз подтверждается многочисленными отзывами.

«Розу Топаз люблю очень много лет. С ней не бывает проблем, разве что дожди продолжительные она плохо переносит. В остальном вполне неприхотливая культура».

«Я обожаю розы, выращиваю самые разные сорта на своем дачном участке. Но могу сказать с уверенностью, что Топаз – мой любимый сорт. Настолько красивого и ароматного растения я еще не встречала!»

Вероятно, положительные отзывы о гибридной разновидности – весомый повод высадить ее на своем участке.

Источник: https://plodovie.ru/tsvetnik/roza-topaz-33583/

Фунгицид Топаз — сокровище в борьбе с болезнями

Сколько раз наши бедные огородники и садоводы в попытке защитить зеленых любимцев от всевозможной пакости брались за народные средства, а после – только разочаровывались результатом. И как всегда в ответ на критику издавалась одна и та же мантра вроде: «Ну и что?! Зато уберегли землю от ядовитой химии».

Что ж, химия химией, а, между прочим, период распада ее множества современных препаратов длится не годы, а недели, что говорит само за себя. Вот и топаз фунгицид, успевший стать популярным среди тематической аудитории, выводится из почвы в течение 3-х недель. Впрочем, герой темы одной особенностью не ограничивается.

Содержание

  • 1 Описание
  • 2 Топаз инструкция по применению
  • 3 Вывод

Препарат Топаз

Препарат топаз разработан на основе пенконазола, что автоматически привязывает его к триазолу.

Производные последнего, в зависимости от концентрации и расположения атомов азота и углерода в соединении, находят себе применение в качестве антибиотиков, спазмолитиков и даже стимуляторов сердечной деятельности.

Это определенно доказывает, почему исследователи при разработке качественных фунгицидов делают ставку именно на триазол.

Химического состава у фунгицида Топаз не отнять, но механизм действия его ингибитора не наносит токсического вреда полезным насекомым (напр. пчелы, муравьи), птицам и сомовым рыбам.

К сожалению, остальные обитатели водоемов плохо переносят препарат.

Зато противогрибковое действие пенконазола делает Топаз полезным для борьбы с множеством болезней, вызванных повышенной влагой и последующим развитием мицелия:

  • Мучнистая роса;
  • Ложная мучнистая роса (пероноспороз);
  • Мозаика;
  • Ржавчина;
  • Серая гниль;
  • Оидиум.

Если болезнь оидиум подвергает порче виноград, ржавчина – садово-ягодные деревья и кустарники, то мучнистой росой заболевают уже тыквенные культуры, а также томат. В любом случае топаз после проникновения в споры растения движется по его сосудам акропетальным образом, т.е. согласно росту. Это позволяет предупредить заражение в любом участке, даже если он вот-вот образовался из розетки.

Читайте так же Биопрепарат лепидоцид — лучшая защита растений от вредителей

Топаз инструкция по применению

Низкая норма расхода делает фунгицид экономным в своем классе: в среднем на 10 литров приходится использовать не более одной ампулы, цена которой составляет около 35 руб. Однако топаз применение рекомендуется проводить 2-4 раза за сезон, поэтому приобретать препарат рекомендуется с запасом, т.е. в 10-милимитровых бутылочках. Кроме того, на норму его расхода влияют разновидность культуры, а также вегетативный срок. Чтобы выяснить соответствующий показатель, предлагаем следующую таблицу:

Таблица «Фунгицид Топаз применение»

 Культура  Расход  Количество обработок за сезон  Интервалы между обработками
 Роза и др. цветы   2-4 мл на 10 л воды (2 – для профилактики, 4 – для лечения)  3-4 раза  2-3 недели
 Огурцы, томат   2-4 мл на 10 л воды (2 – для профилактики, 4 – для лечения)  2-3 раза  3 недели
 Виноград  2-4 мл на 10 л воды (2 – для профилактики, 4 – для лечения)  2-4 раза  3 недели
 Садовые деревья   2-4 мл на 10 л воды (2 – для профилактики, 4 – для лечения)  3-4 раза  2-3 недели
 Низко и среднерослые ягоды (клубника, смородина, крыжовник) 2 мл на 10 л воды  2 раза  3 недели
  • Читайте Фитоспорин для роз
  • Видео «Топаз Фунгицид применение»

Топаз инструкция которого обязывает производить опрыскивание сразу после приготовления рабочего раствора, любит облачную и безветренную погоду (при жаре препарат быстро испаряется).

Однако у фунгицида есть также «климатическое» достоинство – возможность усваиваться растением при колебании температуры от +12°C до +30°C. При этом лечебное воздействие Топаз оказывает на протяжении 3-х суток с момента обработки.

Период его расщепления длится около 3-х недель, поэтому им лучше обрабатывать растения за месяц до созревания урожая.

Вывод

Для борьбы с мучнистой росой и другими грибковыми болезнями садоводы вместе огородниками обязательно должны обратить внимание на применение фунгицидов. И пусть никого не отпугивает их химический состав. Отдельные препараты, особенно Топаз, настолько безопасны, что не вредят даже пчелам. Надо просто руководствоваться инструкцией.

Источник: http://veselyi-yrozhainik.ru/bolezni-i-vrediteli/fungicid-topaz-sokrovishhe-v-borbe-s-boleznyami.html

Болезни и вредители роз

Чтобы роза меньше болела старайтесь не сажать её рядом с другими представителями семейства розоцветных. К ним относятся: груша, яблоня, персик, слива, вишня, рябина, ежевика, малина, земляника, лапчатка, гравилат, дриада и т.д. При таком соседстве легче переносятся общие болезни и вредители. Кроме того близко посаженые деревья и кусты создают тень и забирают питательные вещества.

Плохо растут розы на участках, где раньше уже росли кусты роз. Здесь возможен вариант «усталости почвы». Кусты роз, как и любой другой живой организм, питается определенными полезными веществами, и выделяет через корень и листья продукты распада (жизнедеятельности). Добытые корнем минеральные вещества восходящим сокодвижением подаются в листья.

Листья поглощая углекислый газ, разлагая воду (на водород и кислород) с помощью фотосинтеза, превращают энергию света в энергию химических связей органических веществ. Низходящим сокодвижением питательные (органические) вещества распределяются по всему растению. Вещества которые не усвоились и продукты распада выводятся из растения через корень и листья.

Нехватка определенных питательных веществ и одновременно избыток определенных продуктов распада в малом объеме земли называется «усталостью почвы». Обычно она сопровождается повышенной инфекцированностью патогенами и уплотнением почвы. При посадке нового куста на «старое» место необходимо заменить весь питательный объем земли вокруг корня.

На этом же принципе работает «севооборот».

Иногда розы плохо растут на земле с «подошвой», которая возникает когда почва долгое время обрабатывалась на определенную глубину. Такое же явление наблюдается при насыпании грунта на более плотную землю (обычно после стройки). Нижняя плотная прослойка грунта препятствует газовому, водному и химическому обмену веществ.

С «мягких» верхних слоев почвы на «подошву» оседает балласт, который препятствует росту корней. Такая почва подвержена заиливанию, закисливанию или засоливанию. На таких участках быстрее происходит «усталость почвы».

Бороться с «подошвой» можно только глубокой перекопкой с оборотом пласта, с добавлением органических удобрений.

Большую роль в борьбе с болезнями и вредителями роз играют ежегодные профилактические опрыскивания: медным купоросом 3% , железным купоросом 5%, нитрофеном 2-3%, ДНОК 1-3%. Это следует делать (чередуя эти пестициды) перед укрытием и сразу же после раскрытия роз.

Так как большинство болезней и вредителей паразитируют на нижней стороне листа предпочтение отдавайте системным инсектицидам и фунгицидам. Строго соблюдайте концентрацию и норму. Срок 100%-го действия жидкости обычно 1год, порошка — 2года.

При замерзании или увлажнении их эффективность падает до 50% и более.

Ложная мучнистая роса (или переноспороз) на розах

   В начале болезни на верхних новых побегах появляются трещины с язвочками. На молодых верхних листьях появляются мелкие красно-фиолетово-пурпурные пятнышки угловатой формы с желтой каймой. При увелечении пятна растрескиваються и становятся красно-бурыми. С нижней стороны листа под пятном еле заметный серый «пушок» (у черной пятнистости «пушка» нет). Листья желтеют и быстро осыпаются сверху вниз (при черной пятнистости листья опадают снизу вверх). У бутонов чернеют и отпадают наружные лепестки. Возбудитель зимует на опавших листьях и побегах.

  Для лечения от переноспороза на розах применяют: Ридомил Голд, Профит Голд, Топаз, Квадрис, Браво-500, Инфинито, Ревус-топ.

Мучнистая роса на розах

  Характерный белый мучнистый налет появляется только на молодых побегах, листьях и бутонах. Пораженные листья деформируются (скручиваются в трубочку или становятся волнообразными) и опадают. Гриб живет только на живой древесине. Зимует только на пораженных побегах.

  Для лечения от мучнистой росы на розах применяют: Топаз, Скор, Квадрис, Фалькон, Тилт 250, Строби, Браво-500, Флинт Стар, Байлетон, Коллоидная сера.

Черная пятнистость (или марсонина) на розах

  В начале на нижних листьях появляются пурпурно-белесые пятнышки. Увеличиваясь лучистые пятна становятся черными, округлой формы с язвочками. Листья становятся серо-бурого цвета, желтеют и опадают снизу вверх (при ложной мучнистой росе листья опадают сверху вниз). Снизу листа под пятном «пушка» не бывает. Зимует гриб на пораженных листьях и побегах. В грунте гриб не зимует.

  Для лечения от черной пятнистости на розах применяют: Ридомил Голд, Профит Голд, Топаз, Скор, Квадрис, Фалькон, Тилт-250, Строби, Браво-500, Амистар.

Ржавчина на розах

  Весной на молодых побегах и верхней стороне листьев появляются желто-оранжевые пятна-бугорки. На нижней стороне листьев образуются грибные пустулы в виде оранжевых мешочков. Сильно пораженные листья желтеют и опадают. Летом оранжевые пустулы становятся ржаво-коричневые. Созревая осенью, пустулы приобретают черный цвет.

  Для лечения от ржавчины на розах применяют: Ридомил Голд, Профит Голд, Топаз, Скор, Фалькон, Импакт, Тилт-250, Строби, Браво-500, Байлетон, Флинт Стар, Коллоидная сера.

Серая гниль или (ботритис) на розах

   Весной до раскрытия роз (особенно укрытых воздушно-сухим способом) обрезанные побеги стремительно буреют и покрываются сверху вниз пушистым, серым налетом. Молодые побеги окольцованные серой гнилью засыхают. Летом болезнь проявляется ввиде красных пятнышек на светлых лепестках цветов роз (после затяжных дождей). При дальнейшем развитии болезни бутоны загнивают. Зимует гриб в грунте, на кустах и растительных остатках.     Для лечения роз от серой гнили применяют: Скор, Фалькон, Тилт-250, Сапроль, Фундазол, Флинт Стар, Хорус, Амистар, Байлетон.

Вредители роз

  Самыми распространенными вредителями роз являются: тля, гусеницы, жуки и пилильщики. В борьбе с ними применяют: Актофит, Конфидор Макси, Рогор (Би-58), Моспилан, Актара, Актеллик.

  В борьбе с щитовкой на розах применяют: Актара, Актеллик, Конфидор Макси.  В борьбе с паутинным клещиком на розах применяют: Санмайт, Актеллик,Акрекс, Изофен, Омайт, Фитоферм.

  В борьбе с трипсом на розах применяют: Актара, Актеллик, Актофит, Талстар, Конфидор Макси, Енжио.

Читайте также:  Уход за адениумом в домашних условиях: фото цветка «роза пустыни», выбор горшка и необходимая почва, удобрения и полив, прививка и пикировка, подготовка к зиме

  Нужно помнить, что многие вредители и сорняк являются переносчиками разных болезней. И поэтому борьбу с вредителями, болезнями и сорняком нужно вести регулярно. Лучший эффект лечения достигается в начальной стадии.

Для большей эффективности и предупреждения привыкаемости (резистентности) в борьбе с болезнями и вредителями необходимо чередование пестицидов. Только правильное соблюдение всех комплексных агротехнических мероприятий избавит Ваших питомцев от болезней и вредителей.

Только здоровые кусты роз будут долгие годы радовать Вас своей красотой!

Угнетенные или больные растения как и домашние животные не подарят Вам в благодарность положительную энергетику. Не будут Вас радовать положительными эмоциями и красатой. Человек — частица природы и связан с ней энергетическим мостом!

Источник: https://roses.dp.ua/bolezni-i-vrediteli-roz.html

Бальзамин железистый: описание и секреты посадки и ухода за дикорастущем растением

Народ называет его недотрогой. В условиях культурного цветоводства бальзамин железистый предназначен для выращивания в саду.

Что представляет собой этот цветок? Где можно посадить и как осуществить посадку? Как ухаживать за растением? Какие условия нужно обеспечивать железистому бальзамину?

Об этом и многом другом будет рассказано в данной статье. Поэтому, если вас заинтересовало это растение, то обязательно ознакомьтесь с данным материалом. Также здесь рассказано и о том, каким вредителям и болезням подвержен такой бальзамин и как с ними бороться.

Показать содержание

Ботаническое описание и история возникновения

Недотрога относится к однолетним растениям. Стебель у нее:

  • толстый;
  • узловатый;
  • сочный;
  • сильноветвистый.

Цветок вырастает до 2 м. Яйцевидно-ланцетные листья длиной от 6 до 12 см имеют зубчатые края. В верхней части стебля они собраны в венчики по 3 штуки. В основании листа имеются по две стебельчатые железки темно- красного цвета. Корень бальзамина железистого мочковатый.

Большие простые длиной 3-3.5 см цветы стоят на длинных цветоносах. Цвет у них чаще всего вино-красный, но бывает розовый и белый. Плод представляет собой острую на верхушке обратнояйцевидную коробочку, в которой находятся мелкие семена коричнево-черного цвета.

Родиной бальзамина железистого являются Гималаи. Цветок был завезен как декоративное растение в 19 веке. Он предпочитает расти во влажных тенистых местах, по берегам озер и рек.

Чаще всего его можно встретить в Азии и Африке, отдельные виды – Европе и Америке.

Описание внешнего вида и особенности

Железистый бальзамин в садоводстве ценят за его декоративные цветы. Растение получается еще более прекрасным благодаря тому, что довольно крупные соцветия соединяются в декоративные кисти. Цветы нежно и тонко пахнут. На этот запах слетается много насекомых, которые их опыляют. Поэтому бальзамин железистый относится к медоносам.

У цветка недотроги есть любопытная особенность, которая заключается в том, что при цветении за зубчиках листьев появляются капли сладковатого сока. Они, испаряясь, образуют кристаллы сахара. Это притягивает муравьев.

Бальзамин железистый является самым крупным из семейства бальзаминовых. Растение не предназначено для комнатного цветоводства. Цветок цветет с июля до прихода первых холодов.

Недотрогой его назвали из-за его особенного способа разбрасывания семян. Плод в виде сочной коробочки во время ее касания при созревании неожиданно лопается. Створки при этом тут же закручиваются внутрь, а семена разлетаются во все стороны.

Это происходит, потому что внутренние довольно сочные ткани, разрастаются и удлиняют наружную оболочку. Оболочка не в состоянии выдержать такого сильного давления, иногда даже от легкого прикосновения сокращается и скручивает створки коробочки.

Бальзамином железистым можно украсить:

Где и как посадить дикорастущее растение?

Для того чтобы это декоративное растение хорошо росло и радовало своими цветами нужно правильно выбрать для него участок и не забывать за ним ухаживать.

Освещение и место

Бальзамин железистый является теплолюбивым растением, что ограничивает возможность его использования в ландшафтном дизайне. Он не подойдет в качестве раннего весеннего украшения.

Важно! При высаживании сразу нескольких кустов растения необходимо чтобы они находились друг от друга на расстоянии 25 см. Дело в том взрослый цветок становится довольно высоким.

Растение нуждается в хорошем освещении, рассеянном свете. Ему вредны:

  1. прямые солнечные лучи;
  2. сквозняки;
  3. ветер.

Для того чтобы цветок хорошо рос и развивался ему необходимо много места, он не переносит густоты. Если в одном месте будет посажено слишком много растений, то на всех не хватит питательных веществ, имеющихся в почве. При загущении посадок бальзамин будет низкорослым, а также возможно прекращение его цветения.

Требования к почве

  • рыхлой;
  • слабокислой;
  • воздухопроницаемой.

Можно самому сделать такой питательный субстрат, смешав:

  • торфяную крошку;
  • перлит;
  • песок средней фракции.

Цветок имеет слаборазвитые и не очень длинные корни, поэтому ему подойдет неглубокий горшок.

Как правильно ухаживать?

Хотя для роста железистого бальзамина влажность не главное, все-таки при слишком сухом воздухе его нижние листья начинают опадать. Этому цветку необходимо много воды. Однако в зимнее время при ее избытке он может сгнить.

В вегетационный период цветок нуждается в питательных веществах, которые поступают к нему при подкормке удобрениями. Недотрогу надо удобрять 1 раз в 10 дней.

В том время, когда будут формироваться бутоны и при цветении нельзя использовать азотные удобрения, необходимо подкармливать фосфорно-калийными.

Начиная с осени и до весны бальзамин железистый удобрять не надо, также не нужно подкармливать недавно пересаженные и больные цветы.

Растение требуется пересадить, если оно не зацветает, и у него опадают нижние листья, также это может говорить и о его старении.

Молодой железистый бальзамин оплетает горшок за короткое время, поэтому его пересаживают несколько раз в год. Пересадку необходимо проводить быстро, корневая система не должна высохнуть.

Облагородить внешний вид цветка поможет обрезка. Процедуру выполняют весной. Нужно срезать очень длинные ветки. Это проделывают не сразу, а постепенно. Для того чтобы куст стал более ветвистым, макушки побегов прищипывают.

При необходимости железистый бальзамин разрешается пересаживать даже тогда, когда он цветет.

Распространенные болезни и вредители

Для железистого бальзамина самую большую опасность представляет низкая температура на улице. Цветок погибнет даже во время небольших заморозков и температуре ниже +5 °С. Растение не застраховано и от таких заболеваний как:

  • мозаика;
  • серая гниль;
  • бронзовость листвы;
  • мучнистая роса.

Есть и вредители, которые опасны для бальзамина, это:

  • тля;
  • паутинный клещ;
  • белокрылка.

Избавиться от них можно с помощью инсектицидов.

Размножение бальзамина железистого – процесс довольно легкий. Процедуру можно делать черенками и семенами. Весной или осенью необходимо срезать со здорового взрослого растения черенки, которые высаживают непосредственно в землю. Цветок отлично укореняется.

При данном методе размножения цветоводы с опытом советуют в один горшок сажать несколько черенков. Благодаря такому нехитрому приему цветок получится пышным и красивым.

Во время их развития и роста с помощью прищипывания кусту можно придать необходимую форму. За период вегетации данную процедуру выполняют 2-3 раза. На кустике оставляют крепких побегов с цветками в количестве 3-4 штуки, а все остальные срезают.

К процедуре размножения семенами приступают в январе:

  1. Нужно приготовить емкость, куда насыпается легкий почвенный субстрат, в который входит: по 1 части листовой и перегнойной земли, 0.5 части песка.
  2. На поверхность высевают семена и немного присыпают грунтом. Затем емкость нужно накрыть прозрачной пленкой и поставить в теплое место.
  3. После прорастания семян нужно организовать дополнительное освещение.
  4. Поливать рассаду необходимо регулярно, нельзя заливать почву, а также не допускать, чтобы она высыхала.

Бальзамин железистый является довольно неприхотливым растением. Это делает его очень популярным. Цветок любят садоводы и ландшафтные дизайнеры за то, что он великолепно смотрится как в одиночных, так и коллективных посадках.

Одним из прекрасных представителей огромного количества семейства бальзаминовых является

Источник: https://rusfermer.net/dom-kvartira/tsvety-kv/tsvetushhie/balzamin/vidy-ba/zhelezistyj.html

Болезни и вредители роз

     Все наши розы, выращиваемые и радующие нас на даче, как и другие цветы, могут огорчать, по независящим от них причинам.

Розы повреждаются различными болезнями и вредителями, способными нанести очень тяжелые поражения, вплоть до гибели растения. Кропотливая борьба с ними является залогом нормального развития цветов.

Большое значение имеют и профилактические меры. Все работы по обработке кустов роз проводим только в защитных средствах.

     Наиболее опасными считаются вредители и болезни роз, поражающие их в самом начале вегетации. Именно весной растениям более всего необходима дополнительная защита.

При правильном уходе за этими цветами устойчивость кустов к заболеваниям значительно возрастает. Больные органы растений уничтожаем. Также осенью сжигаем и все опавшие листья.

Не перекармливаем розы удобрениями, содержащими азот, поскольку их избыток способствует развитию некоторых болезней. Очень эффективны опрыскивания кустов фунгицидами:

  • 3% раствор железного/медного купороса,
  • 1-3% бордоской смесью,
  • 0,6% хлорокисью меди.

    Обработку осуществляем весной/осенью, чередуя препараты. При появлении вредителей кусты обрабатываем 0,4% карбофосом.

Описание признаков болезней роз, способы лечения и профилактика

     Есть болезни роз, поражающие, как отдельные части, так и все растение в целом. Они могут быть грибковыми, бактериальными, вирусными. К наиболее опасным относятся:

Черная пятнистость

  •       Тёмные пятна на листьях, становящиеся в дальнейшем практически черными.
  • Профилактика и способ лечения
  •      До появления листочков кусты обрабатываем 0,5% хлорокисью меди, облиствененные кусты опрыскиваем 0,3% раствором.

Мучнистая роса

     Мучнистый налет на листьях и побегах. Он образуется в процессе роста грибницы и спороношения гриба. Части растения искривляются, утолщаются, становятся красноватыми. В дальнейшем налет появляется на цветах и бутонах. Распространению болезни розы способствует большая влажность, избыток азота, плохое освещение.

Как лечить

     Осенью проводим глубокую перекопку грунта, обрезку и сжигание зараженных побегов. Опрыскиваем кусты весной/осенью 3% раствором железного/медного купороса с 0,3% сульфатом калия. Используем и 1 % коллоидную серу.

Серая плесень (ботритис)

     На различных частях растения появляется коричневатая гниль. При влажной погоде на них образуется беловатый налет. Бутоны на больных кустах не раскрываются, а загнивают и отмирают. Данная болезнь наиболее часто поражает ослабленные экземпляры.

Профилактика и борьба

     Больные растения уничтожаем. Для профилактики ботритиса почву периодически рыхлим, мульчируем и удобряем.

Ржавчина

     Снизу листа появляются темные пятнышки. Сверху листовой пластинки образуются светлые пятна.

Профилактика

     Опавшие листья сжигаем. Летом каждые 20 дней обрабатываем листву роз 3% медным купоросом.

Инфекционный ожог (стеблевой рак) стебля

     На побегах роз появляются постепенно темнеющие красноватые пятна, окольцовывающие стебель. В конечном счете, он отмирает. Болезнь чаще всего поражает укрытые на зиму кусты при избыточной влажности.

Лечение и борьба

     Удаляем укрытие вовремя. Осенью/весной обрабатываем цветы хлорокисью меди. Больные побеги уничтожаем.

Марсонина (черная пятнистость)

     На листьях возникают темно-коричневые пятна с зубчатыми краями.

Профилактика и лечение

     Опавшую листву сжигаем. С июня попеременно обрабатываем кусты настоем хвоща полевого и 3% медным купоросом. При влажной погоде опрыскиваем розы 0,4 % хлорокисью меди.

Хлороз

     Сперва поражаются верхушечные листья, а при прогрессировании болезни всё растение. Листва приобретает белесую окраску и отмирает. Хлороз возникает при недостатке минеральных веществ.

Как бороться

     С помощью анализа почвы устанавливаем причину болезни, а затем производим подкормку роз недостающими минералами.

Переноспороз (ложная мучнистая роса)

     Сверху листа образуются бурые пятна, а снизу – сероватые. Болезнь часто возникает в жаркое, дождливое лето.

Профилактика и лечение

     Весной и летом розы обрабатываем 0,4% купрозаном, 0,2% дитаном М-45.

Описание признаков вредителей роз, как с ними бороться

      Сосущие вредители такие, как клещи, тли, цикады, щитовки высасывают из тканей растения клеточный сок. Для роз очень опасны такие грызущие вредители, как гусеницы, жуки, личинки пилильщиков.

Они уничтожают органы растения, замедляют его развитие, ухудшают цветение. Наиболее распространенные виды повреждений такими насекомыми: дырчатое выедание листьев, объедание листовых пластинок по краям, повреждение бутонов, прогрызание в ходов в побегах.

Пораженные вредителями кусты плохо переносят зимовку.

К наиболее опасным вредителям роз относятся:

Тля

     На всех частях растения появляются большие колонии этих насекомых. Они вызывают деформацию всех органов роз, задерживают рост растения. Тли быстро размножаются (за один сезон дают около 10 поколений).

Методы борьбы

     Опрыскиваем кусты раствором хозяйственного мыла или карбофосом. Используем раствор керосина (2 мл/10 л воды) или настой из 300 г размельченного чеснока (лука) и 400 г листьев томатов. Для его приготовления все ингредиенты помещаем в 3-х литровую банку, заливаем водой и настаиваем 6 ч. в теплом месте.

Читайте также:  Уход в домашних условиях за фаленопсисом: советы для начинающих по выбору горшка для цветка и правильному выращиванию, а также фото орхидеи

Готовый настой процеживаем. Полученный объем доводим чистой водой до 10 л. Добавляем к нему 40 гр хозяйственного/зеленого мыла. После полного его растворения препарат хорошенько взбалтываем и опрыскиваем им кусты роз. Это средство также используем для удаления клещей, гусениц, пильщиков, медяниц.

Обработку любыми средствами проводим раз в неделю.

Паутинный клещик

     На листьях возникают желтоватые пятна. Насекомые располагаются снизу листа. Они имеют желтовато-оранжевый оттенок. Их длина составляет 0,5 мм. Взрослая особь живет 20-35 дней.

Способы борьбы

     Опрыскиваем кусты 0,4% раствором карбофоса или серы.

Цикадка розанная

     На листочках появляются жёлтовато-белые пятнышки. Насекомые собираются снизу листа. Там находятся и взрослые особи и малоподвижные бескрылые личинки. Вредитель ухудшает декоративность роз и вызывает быстрое опадение листьев. За год формируется 2-3 поколения цикад.

Меры борьбы

     Обрабатываем розы 0,4% карбофосом. Также применяем средства, пригодные для борьбы с тлей.

Пилильщик, листовертка розанная

     Свернутые листочки, выеденные гусеницами листья с налетом темной слизи.

Способы борьбы

     Опрыскиваем цветы 0,4% карбофосом. Гусениц собираем и уничтожаем. Удаление и сжигание пораженных побегов производим до момента выхода личинок. Для профилактики на зиму перекапываем почву, а ранней весной обрабатываем розы 0,4% карбофосом.

Источник: https://sotkiradosti.ru/bolezni-i-vrediteli-rasteniy/bolezni-i-vrediteli-roz

Болезни роз

Розы современной селекции достаточно устойчивы к болезням, но, при стечении неблагоприятных факторов, полностью исключать вероятность заражения нельзя.

К таким факторам относятся: неправильное размещение розария, ошибки при посадке и уходе, неблагоприятные погодные условия, такие как: избыточные осадки или недостаток влаги, сильные морозы при плохом укрытии, зимние оттепели. А также вредители.

В этой статье мы рассмотрим, какие именно болезни чаще всего поражают розы. И я надеюсь, что, изучив определённые признаки заболеваний, вам будет легче поставить своим розам правильный  диагноз и осуществить своевременное лечение.

Болезни разделяют на две группы: неинфекционные и инфекционные

К неинфекционным относятся болезни, которые не передаются от растения к растению и возникают вследствие неблагоприятных условий окружающей среды.

Так, при недостатке влаги растения увядают, при замокании корней на листьях могут появиться жёлтые пятна, впоследствии листья буреют и опадают, корневая система отмирает и растение погибает. Важным фактором является режим минерального питания.

 При возможности полезно сделать анализ почвы в специализированной лаборатории и получить рекомендации о внесении необходимых удобрений.

При возможности полезно сделать анализ почвы в специализированной лаборатории и получить рекомендации о внесении необходимых удобрений.

  • Так, при недостатке азота листья бледнеют, мельчают и преждевременно опадают, цветение ухудшается.
  • При недостатке калия молодые листья краснеют, подсыхают по краям и опадают.
  • Пожелтение листьев является признаком дефицита железа.
  • Мелкие листья, темно-зеленые сверху и красноватые снизу – симптомы дефицита фосфора.
  • Нехватка магния проявляется отмиранием тканей вдоль центральной жилки старых листьев, которые преждевременно опадают.
  • Хлороз между жилками – признак дефицита марганца.
  • Для поддержания баланса минеральных веществ необходимо весной и осенью вносить специальные удобрения для роз.

Избыток азота может вызвать рост мощных побегов, которые не дают цветков (жирующие побеги). Такие побеги нужно укоротить на 1/3, что послужит ветвлению и образованию цветочных почек. Инфекционные болезни подразделяются на грибные, бактериальные и вирусные.

 Грибные болезни

Наиболее распространены и опасны для роз грибные болезни. Возбудителями являются паразитические грибы, которые образуют грибницу на поверхности и внутри тканей растения. Самые распространенные из них: мучнистая роса, черная пятнистость, инфекционный ожог, серая гниль и др. Все эти болезни легко распространяются и требуют незамедлительных мер по их искоренению.

Мучнистая роса

Возбудитель – гриб Sphaerotheca pannosa. Первый характерный признак – появление на листьях, стеблях и бутонах белого мучнистого налета. Со временем этот налет уплотняется, приобретает сероватую окраску, на нем появляются черные плодовые тела гриба. Споры легко разносятся ветром и могут заразить другие растения.

Поражение мучнистой росой крайне неблагоприятно сказывается на состоянии растения. Резко снижается декоративность, пораженные листья и бутоны скручиваются, засыхают и опадают, побеги искривляются и отмирают. Мучнистая роса может развиваться даже при сухой и теплой погоде.

Болезни подвержены неустойчивые сорта и розы, растущие в тени.

Болезни подвержены неустойчивые сорта и розы, растущие в тени.

Меры борьбы: при первых признаках заболевания обработать системными фунгицидами, при этом меняя препараты, чтобы не возникло привыкание. Так, например, Топаз или Скор можно чередовать с Квадрисом или Фундазолом. Обработку проводить раз в 10-14 дней до тех пор, пока не исчезнут признаки болезни. Осенью все поврежденные листья и побеги необходимо сжечь.

Пятнистости листьев

Известно несколько заболеваний, относящихся к пятнистостям: черная пятнистость, пероноспороз (ложная мучнистая роса), церкоспороз (сероватая пятнистость), филлостиктоз, бурая пятнистость, пурпуровая пятнистость и другие. Наиболее опасными и распространенными являются черная пятнистость и ложная мучнистая роса. На их характеристике мы остановимся ниже.

Черная пятнистость

Возбудитель заболевания — гриб Marssonina rosae, поражает листья, иногда зеленые побеги. Болезнь проявляется образованием на верхней стороне листьев сначала небольших пятен, которые затем разрастаются, становятся почти черными.

Пораженные листья скручиваются и опадают, остаются только голые побеги, растения ослабевают, плохо растут, не цветут. Сильное заражение может привести к гибели растения. Прохладная, дождливая погода способствует развитию заболевания.

Меры борьбы: попеременная обработка системными фунгицидами, содержащими различные действующие вещества. Например, Топаз или Скор чередовать с Ридомилом Голд или Квадрисом с интервалом 10-14 дней. Количество опрыскиваний – 2-3 раза. Поврежденные листья и части растения удаляются и сжигаются.

Ложная мучнистая роса (Пероноспороз)

Возбудитель – гриб Pseudoperonospora sparsa. Начальные стадии развития болезни напоминают черную пятнистость. Молодые листья покрываются буро-фиолетовыми пятнами, которые могут заходить на побеги. На взрослых листьях сначала появляются участки с бледной окраской, затем они буреют, засыхают и опадают.

С нижней стороны листа можно заметить сероватый налет. Отличить ложную мучнистую росу от черной пятнистости можно по характеру опадания листьев: при ложной мучнистой росе они начинают опадать с верхней части побега, а при черной пятнистости с нижней.

Прохладная, дождливая погода способствует развитию заболевания.

Отличить ложную мучнистую росу от черной пятнистости можно по характеру опадания листьев: при ложной мучнистой росе они начинают опадать с верхней части побега, а при черной пятнистости с нижней.

Меры борьбы: опрыскивание фунгицидами (эффективны Ридомил-Голд, Фундазол, Скор, Строби, Квадрис, Профит). Поврежденные листья и части растения удаляются и сжигаются. Другие болезни из группы пятнистостей схожи в своих проявлениях и лечатся по тому же алгоритму, что и черная пятнистость.

Ржавчина

Возбудителем является ржавчинный Phragmidium disciflorum. Опасное заболевание проявляется в начале лета появлением ярко-оранжевых бугорков (пикнидий) у основания молодых побегов и на обратной стороне листьев, которые, разрастаясь, становятся ржаво-бурыми.

Осенью пятна на внешней стороне листа чернеют, а на нижней приобретают буро-коричневую окраску. В результате листья на больных растениях опадают, молодые побеги деформируются, растрескиваются и усыхают.

Болезнь приводит к сильному ослаблению растения и даже его гибели.

Меры борьбы: поочередное опрыскивание фунгицидами с разными действующими веществами.

Например, применить Скор (действующее вещество дифеноконазол), а затем Ридомил-Голд (действующее вещество манкоцеб). Рекомендуется также обработка Фальконом. Поврежденные листья и побеги сжигают.

Для профилактики кусты весной обрабатывают контактным фунгицидом «Максим», или бордосской жидкостью (1%).

Инфекционный ожог

Возбудитель – сумчатый гриб Coniothyrium wernsdorffiae. Симптомы болезни: весной на прошлогодних побегах появляются опоясывающие красно-коричневые пятна. Кора на таких побегах подсыхает, трескается, на ней появляются язвы, зараженные побеги впоследствии отмирают.

Появлению болезни способствует повышенная влажность в зимних укрытиях и избыточное внесение азота. Меры борьбы: весенняя обрезка и сжигание заболевших побегов, обработка кустов бордосской жидкостью, фунгицидом «Максим».

Для предотвращения болезни следует соблюдать следующие правила: укрывать розы в сухую, прохладную погоду, перед укрытием удалять все листья и невызревшие побеги, проветривать укрытия во время зимних оттепелей, весной своевременно раскрывать кусты, для обрезки использовать продезинфицированные инструменты.

 Серая гниль или ботритис

Возбудитель – гриб Botrytis cinerea. Симптомы: бурые пятна без окаймления с серым налетом спороношения гриба на листьях и побегах.

При попадании спор на лепестки сначала появляются мелкие пятна, которые разрастаются и буреют. Цветки загнивают, покрываются серым налетом. Болезни способствует влажная, прохладная погода.

При несоблюдении правил укрытия роз на зиму, болезнь может сильно поражать кусты под укрытиями.

Меры борьбы: обработка фунгицидами (Фундазол, Фалькон, Максим), своевременное удаление и уничтожение зараженных частей растения. Профилактическая обработка препаратом Максим, или бордосской жидкостью.

Бактериальные болезни

Самыми распространенными из бактериальных болезней являются бактериальный рак корней и бактериальный рак стеблей.

Бактериальный рак корней

Возбудитель – бактерия Agrobacterium tumefaciens. Симптомы: на корнях и корневой шейке образуются плотные наросты, которые, по мере размножения бактерий, загнивают. Больные растения ослабляются, отстают в росте и со временем погибают.

Меры борьбы: обрезка пораженных частей и дезинфекция 1% раствором медного купороса. Борьбу следует проводить на ранних стадиях развития заболевания, сильно зараженные растения нужно сжигать. Профилактика: больные саженцы следует выбраковывать, на участках, где росли зараженные розы 3–4 года не высаживать новые кусты, т.к. бактерии сохраняются в почве.

Бактериальный рак стеблей

Возбудитель – бактерия Pseudomonas syringae. Симптомы: на коре побегов появляются сначала вдавленные бурые пятна, затем эти участки коры отмирают, побеги постепенно усыхают. Листья больных растений покрываются темными пятнами. Заболеванию подвержены ослабленные растения.

Меры борьбы: удаление и сжигание зараженных побегов. Побеги обрезать до здоровой ткани, дезинфицировать 5% раствором медного купороса, или Максимом, срезы замазывать масляной краской.

Сильно пораженные растения уничтожать полностью. Профилактика: опрыскивание кустов весной (до распускания листьев) и перед зимним укрытием раствором медного купороса или 1% бордосской смесью или «Максимом».

бактериальный рак стеблей

Вирусные болезни

Иногда на листьях роз можно заметить появление бледной окраски в виде мозаичных или кольцевых пятен, крапчатого окаймления жилок – все это признаки поражения растения вирусами.

К вирусным относятся различные виды мозаичных болезней, болезней увядания, желтух, карликовости и др.

Вирусы можно занести с посадочным материалом, они распространяются насекомыми, а также через садовый инвентарь.

Вирусы можно занести с посадочным материалом, они распространяются насекомыми, а также через садовый инвентарь.

Вирусных заболеваний довольно много, но мы приведем лишь наиболее распространенные.

Полосатость листьев

Возбудитель – вирус Rose streak virus. Характеризуется следующими симптомами: коричневые кольца и крапчатые окаймления жилок на молодых листьях, расплывчатые разводы и пятна зеленовато-коричневого цвета на побегах. Больные растения отстают в росте, плохо цветут.

Вирусное увядание

Возбудитель – вирус увядания розы Rose wilt virus. Молодые побеги израстают, листья становятся узкими, вплоть до нитевидных, постепенно буреют и засыхают. Бутоны не образуются, кусты отстают в росте и постепенно засыхают.

Кроме того, розы поражаются вирусами некроза табака, мозаики резухи, мозаики яблони, бронзовости томата, некротической кольцевой пятнистости сливы и некоторыми другими. Часто растения поражаются сразу двумя вирусами.

Нет смысла упоминать все возможные вирусные болезни, их определение под силу только специалистам, кроме того эффективных мер по борьбе с ними не существует, поэтому мероприятия сводятся к удалению поврежденных частей, либо всего растения в случае сильного заражения и последующему их сжиганию. Садовый инвентарь после использования дезинфицируют в спирте или 1% растворе марганцовки.

Для профилактики грибных болезней весной рекомендуется обработка фунгицидом контактного действия «Максим» или 1% раствором бордосской жидкости. Для повышения иммунитета растений хорошо зарекомендовала себя обработка Эпином, Цирконом, Лигногуматом.

Предупредить болезни лучше, чем потом их лечить, так что обратите внимание на следующие правила.

Прежде всего, розы нужно высаживать на хорошо освещаемых и проветриваемых участках, на богатых почвах, грамотно вносить подкормки, вовремя проводить обработку от вредителей и правильно осуществлять обрезку.

Если вы хотите иметь как можно меньше проблем с розами, приобретайте новые, устойчивые к заболеваниям сорта роз.

Источник: https://www.greenmarket.com.ua/blog/zaschita-rasteniy/bolezni-roz/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector